Вы здесь: КОМФОРТ - Ремонт квартир в Королеве > Articles by: xXxLeVIaFaNxXx

xXxLeVIaFaNxXx

Страница 1 из 3123

Монтируем выносы балкона

БалконМонтируем выносы балкона

Новостройки различаются не только комфортными квартирами, но и большими балконами. Жильцы домов старой планировки не могут похвастаться своими лоджиями. Они маленькие и неудобные. Современными инженерами был предложен вариант увеличения площади балконов. Они станут больше на 40-50 см, и домочадцы сразу почувствуют разницу.

Полезная площадь балкона увеличивается за счет пристроенного каркаса, который присоединяется к парапету или к плите основания балкона. Работа по выносу балкона очень ответственна. От ее качества зачастую зависит жизнь жильцов квартиры и прохожих. Самостоятельно такие работы делать не рекомендуется.

Что предусмотреть в проекте

 Увеличить балкон можно за счет удлинения пола, выноса балкона по подоконнику или использования 2 вариантов сразу.

Если балкон требует обновления, то лучше вместе с ремонтом произвести его расширение. Все равно же придется заниматься строительными работами. Вынос не только увеличит его площадь. Прилегающая комната станет светлее, и помещение балкона будет более функциональным и красивым.

В проекте надо предусмотреть размеры выноса балкона, конструкцию крыши, пола и стеклопакетов. Если жильцы решили утеплить балкон, то надо определиться, какой утеплитель следует уложить. Может, это будет не только теплоизоляция, но и система «теплый пол». Сразу надо предусмотреть тип освещения на балконе и его внутреннюю и внешнюю отделку.

Подготовительные работы

Первое, что сделают специалисты, – осмотрят балкон. Надо оценить, в каком он состоянии. Если парапет еще крепкий, то его можно будет дополнять каркасом. Если же парапет и плита балкона уже деформировались или стали осыпаться, то их надо менять.

Сделав оценку балкона, можно приступать к дальнейшим работам. Предположим, что все конструкции балкона в нормальном состоянии. Значит, надо приступать к работам по его частичному демонтажу. При этом срезаются решетки, снимаются старые стекла, если они есть. Остается только плита балкона. Поверхность плиты очищается от старых материалов.

К плите приваривается металлический каркас, сделанный из профиля. Размеры профиля рассчитываются следующим образом. Измеряются длина плиты, длина боковых стенок и длина перемычек. Все размеры складываются и умножаются на 2, потому что профиль будет проходить не только снизу от плиты, но и от подоконника.

Если выносят балкон, который находится на первом этаже, то каркас можно смонтировать отдельно и с помощью сварки прикрепить к плите. На высоте монтажные работы выполняются постепенно, поочередно присоединяя каждый элемент выносной конструкции.

Вынос пола

К плите прикладывают профиль и выравнивают по горизонтали. Чтобы легче было выставить горизонталь, металлическую планку точечно приваривают. После того как профиль установлен правильно, закрепляют его капитальными швами к плите. Швы должны быть качественными, потому что на них приходится основная нагрузка выносной части балкона.

К уложенному профилю встык привариваются перемычки. Их устанавливают с шагом в 40 см. Их длина должна быть одинаковой, иначе каркас получится кривым. Работа по монтажу перемычек такая же, как и с профилем. Горизонталь проверяется уровнем.

Боковые перемычки крепятся к стене здания. Для этого в стене и в перемычках просверливают отверстия. Конструкцию прикрепляют анкерными болтами. При необходимости устанавливают дополнительно уголки. К торцам перемычек приваривается еще одна профильная планка.

Вынос подоконника

Стандартный отлив подоконника составляет 30 см. Вынос балкона с подоконника предполагает его удлинение, предположим, еще на 30 см. На 15 см он должен заходить на выносной балкон. Тогда конструкция будет прочной. Если сложить все размеры, то отлив получится в 75 см.

К внешнему профилю выноса привариваются вертикальные планки. Они должны находиться на таком же расстоянии, как и горизонтальные перемычки. То есть вертикаль будет продолжением горизонтали. Длина вертикального профиля будет определять высоту балкона.

К торцам вертикальных планок приваривают горизонтальный профиль. Получилась металлическая конструкция балкона.

К верхней горизонтали монтируются перемычки на длину выноса подоконника. К ним присоединяется профильная планка отлива. Данную планку соединяют вертикальным профилем с внешней планкой пола. Получилось, чтоб выносной подоконник соединился с выносным полом.

На отлив устанавливается оконный каркас. Стеклопакеты лучше выбирать раздвижные. Если установить стандартный стеклопакет с окнами, которые открываются внутрь, то смысл выноса балкона теряется.

Монтаж крыши

Уголки для крыши крепятся к стене здания. Они должны находиться над боковыми стенками парапета. Длина уголков выбирается по длине выноса подоконника. Между уголками укладываются деревянные доски. Можно сделать и металлический каркас. На каркас-обрешетку монтируют кровельный материал. Он должен свисать над окном на 30 см, чтобы защитить балкон от осадков.

Иногда вместе со стеклопакетами можно заказать услугу установки козырька и отлива.

Когда каркас балкона будет готов, можно приступать к финишным работам, сделать внешнюю отделку балкона. Если балкон утеплить пенопластом или минеральной ватой, то это будет дополнительное теплое помещение. Некоторые жильцы утепляют пол на балконе, монтируют вентиляцию и освещение. Внутреннюю отделку можно сделать в любом стиле. Из широкого балкона выйдет хороший рабочий кабинет или, может быть, красивая оранжерея.

Тканевые потолки в современных интерьерах – качество и удобство

Тканевые потолкиТканевые потолки в современных интерьерах – качество и удобство

Бытует мнение, что натяжные потолки – это недавнее изобретение, инновация в сфере строительных технологий. Однако, похожие технологии использовались задолго до нашего времени. Холщовые полотна в качестве отделки применялись еще в Древнем Египте: египтяне вымачивали их в известняковом растворе и крепили к потолкам. Нанесение орнамента и разнообразных рисунков делалось ручным способом в последнюю очередь.

Швейцария – первая страна-производитель современных натяжных конструкций. Первоначальное производство было открыто в этой стране еще в начале 70-х годов. Именно с открытия этого производства можно отсчитывать историю тканевых потолочных покрытий.

Современные натяжные конструкции

Современные натяжные полотнища состоят из полиэстеровой ткани, прошедшей обязательную обработку антисептиками и полиуретаном. Такая обработка придает ткани не просто прочность, но и важную во все времена пожаробезопасность. Стандартный потолок из ткани по конструкции не отличается от обычного натяжного: алюминиевый профиль, крепеж и само полотнище. Одно из удобств – отсутствие необходимости в сложных технических расчетах или предварительной подготовке: легкий и быстрый монтаж вам обеспечен (при наличии опыта у исполнителя, конечно).

Преимущества тканевых потолков

  • Эстетический вид. Вряд ли какие виды потолочных, в том числе и натяжных покрытий могут соревноваться по красоте и эстетике с качественной тканью. И, конечно же, при добавлении оригинальных фактур, интересных рисунков и огромного количества возможных вариаций и дизайнов – о конкуренции других покрытий не может идти и речи.
  • Практичность. Прежде всего, тканевые потолки абсолютно безвредны с экологической точки зрения. Второе немаловажное преимущество: не подвергаются горению и могут быть использованы в интерьере детских, гостиных и других комнат. В-третьих, это полное отсутствие конденсата на поверхности покрытия, так что ваши мечты об эксклюзивном дизайн-исполнении ванной комнаты, кухни и других помещений – это реальность.
  • Гарантийный срок. Среднестатистический гарантийный срок, который предлагает производитель, как правило, составляет около 15 лет. За это время тканевое покрытие не провиснет, не выгорит, а значит, не потеряет красоты внешнего вида.
  • Подготовка помещения. Перед тем, как приступить к оклейке или окраске потолка, необходимо провести ряд специальных подготовительных работ: грунтовка, штукатурка, освободить помещение от мебели. Можно забыть об этом, как о страшном сне. Даже выносить мебель вам не потребуется. Тканевые потолки, точно так же как и любой другой вид натяжных потолков очень легки в монтаже. Одно из основных удобств – отсутствие необходимости подготовки основы. Вы делаете разметку приборов освещения, и на этом подготовительный этап заканчивается.
  • Коммуникации. Под потолочной конструкцией обычно скрывают не только дефекты основной поверхности и электропроводку, но и прочие лишние в интерьере конструкции, например, короба вентиляции.
  • Износостойкость. Потолки из ткани допускается протирать, делать влажную уборку и даже красить. Тканевая поверхность отличается износостойкостью, устойчивостью к механическим повреждениям (прокол, удар и т. д.).
  • Отсутствие швов. Это самый лучший вариант при нестандартных потолках в больших помещениях, так как тканевые полотна при стыковке позволяют избежать видимых швов.

Виды тканевых покрытий

Так же как и ПВХ-пленка тканевые покрытия бывают глянцевые, матовые, фактурные или гладкие.

Если, в целом, классификация проста и понятна, то что касается фактуры, необходимо рассмотреть более подробно. Тканевое полотнище, как правило, состоит из двух слоев: первый представляет собой сетчатую основу, второй – собственно, тканевый материал. Ткань имеет тисненый фоновый рисунок, который тактильно может быть похож на бархатную ткань, замшевую или сатин. Каждый вид покрытия имеет свои уникальные особенности: замш производит впечатление очень дорогого и весьма презентабельного покрытия, сатин имеет характерный блеск, а бархат придает приглушенность освещению. Таким образом, выбрав наиболее подходящее полотнище, у вас получится создать уют и нужную вам атмосферу.

Недостатки тканевых покрытий

Каким бы идеальным не казались потолки из ткани, но как и каждый отделочный материал, они имеют свои недостатки:

  • Нет пропуска пара – при всех своих плюсах благодаря пропитке из полиуретана ткань совершенно не имеет свойств пропуска пара.
  • Недостаточная эластичность – ПВХ-пленка способна задерживать достаточно большой объем жидкости, что спасает квартиру от затопления. Тканевые аналоги, к сожалению, из-за малой эластичности при попадании больших объемов воды просто рвутся из креплений.
  • Невысокая практичность. Матерчатую поверхность потолков легче испачкать, она быстро впитывает сторонний запах и достаточно быстро покрывается слоем пыли.

Монтаж покрытия и уход

Принцип установки потолочных конструкций из тканевых полотен практически такой же, как и при натяжении ПВХ-пленки. По всему периметру помещения прикрепляется багет, в который будет заведено тканевое полотнище. При этом необходимо оставлять запас примерно 5-10 см – это пригодится при доведении поверхности до идеально гладкого состояния. Полотнище крепится в специальных пазах, далее ткань растягивается и проводится дальнейший монтаж противоположных сторон. Тканевые потолки не нагревают при монтаже, ткань замечательно «ложится» сама. Остатки тканевого покрытия подрезают.

При очистке тканевой поверхности нужно помнить несколько важных правил: не стоит применять чистящие средства с содержанием красителей, влажную уборку лучше делать чуть влажной тряпкой (порошки и прочие растворы можно использовать в крайних случаях при очень сильно загрязненной поверхности). Сама поверхность очищается легкими осторожными движениями, чтобы не нанести материалу механических повреждений. Чтобы на ткани не оставались разводы от чистки, производите уборку движениями по принципу «вперед-назад».

В соответствии с анализом рынка тканевых покрытий цены могут варьироваться от 750 руб. до 1300 руб. за кв. м. Российский рынок представлен большим количеством брендов, самые популярные из них: французский бренд Clipso, Descor из Германии и итальянский производитель Cerutti.

Потолок из гипсокартона в ванной

Потолок из гипсокартона в ванной. Плюсы и минусы

Ванная комната является подходящим местом, для того чтобы заниматься экспериментами по созданию своеобразного дизайна. Если учитывать ее объем, то он, как правило, не большой, в свою очередь для воссоздания особенной атмосферы подойдет использование любой поверхности. Как раз одним из средств, для осуществления дизайнерских фантазий будет являться потолок из гипсокартона, находящийся в ванной. Потолок обладает рядом практических преимуществ и в свою очередь послужит отличным украшением ванной комнаты.

Определение гипсокартона

Если исходить из названия, то в данном случае это гипсовый лист, который покрыт с обеих сторон плотным картоном.

Вследствие чего получаем хороший материал, довольно прочный, который обладает следующими свойствами:

Благодаря натуральным составляющим данный материал является экологичным. Такой материал, как гипс, является в полной мере природным и безопасным. Скажем, к примеру, в медицине его используют без каких-либо ограничений.

При изготовлении листов в небольших дозах добавляют пластификаторы в гипсовую массу. Для того чтобы гипсокартон был влагостойким и огнестойким добавляют клей и химические добавки.

Обладает он высокой степенью звукоизоляции и огнестойкостью.

гипсокартон ГКВЛ

В ванной комнате гипсокартонные потолки устанавливают из влагостойкого гипсокартона, поскольку у такого материала не меняются свойства в местах, у которых влажность доходит до 90%. В составе гипсового сердечника имеются компоненты, которые не впитывают влагу, да и сама картонная оболочка состоит из иного качества. Возможности без ограничений. Используя такой материал, можно заняться выравниванием каких угодно перепадов и неровностей, которые находятся в изобилии в наших интерьерах, таким образом можно добиться безупречной поверхности. И наконец, сделать какую угодно причудливую форму любого пространственного промежутка. Благодаря гипсокартонному листу можно легко спрятать всю изнанку ремонтируемой поверхности. Как, например, те же трещины, проводка, трубы.

Легкость монтажа. Обладая довольно скромными навыками, небольшим комплектом инструментов, любому хозяину с одним помощником будет по плечу задуманный план работы.

Гипсокартонные поверхности обладают невысокой себестоимостью.

А теперь о минусах такого материала

Если случится такая неприятность, когда вас зальют соседи, то в таком случае гипсокартонные потолочные панели в ванной комнате, вероятно, не выдержат полностью.

Плохо спроектированный гипсокартонный потолок в домах, у которых имеются низкие потолки — покажутся еще ниже, поскольку для его установки нужно захватить не меньше 5 см от данной высоты.

Если, вы захотите установить гипсокартонный потолок, то следует убедиться, а нужен ли он вам? Для того чтобы в дальнейшем не пришлось пожалеть об этом.

Применение дополнительной защиты от влаги

Нынешний рынок строительных материалов может убрать ваши любые неопределенности при выборе материала.

Так до монтажа листы дополнительно покрывают особенной грунтовкой «влагопреграда», у которой имеются следующие свойства:

Она может глубоко проникать и запечатывать капилляры, в свою очередь защищает поверхность от влаги.

Благодаря ей образуется гибкая плотная пленка, которая не пропускает пар и воду.

Используется для поверхностей, каких угодно материалов снаружи и внутри строений.

Также поверх грунтовки допускается нанесение любого декоративного материала: краски, клея, обоев и др.

Этапы монтажа

Сделать разметку прилегающих стен и потолка. Смысл данной работы это в нанесении линии на стену, которая будет повторять линию наружной поверхности конструированного потолка. Местонахождения пристеночного профиля, а также направляющих каркаса тоже размечают.

Разметка

Устанавить каркас из профилей. Нужно знать, что гипсокартон сам по себе не легкий, так что по этой причине каркас должен крепиться достаточно жестко, исключив тем самым всевозможные колебания, в противном случае на потолке со временем могут возникнуть трещины.

Установка профилей

Следующим продолжением монтажа будет разметка потолочных светильников в ванной комнате. Если в планах есть необходимость установки люстры, то нужно для ее крепления заранее обзавестись закладными деталями. Так в каркас будет крепиться некоторое количество профилей, которые в дальнейшем станут удерживать эту люстру.

Разметка светильников

После потолок начинают обшивать гипсокартонным листом. По листам делают разметку нужных размеров и режут специальным ножом.

Далее, используя шуруповерт — уплотненно крепят к каркасу. Расстояние между шурупами не должно быть меньше 25 см. При том, что швы между листами обязаны полностью совпадать с местом нахождения металлических профилей.

И наконец, нужно заняться обработкой швов. Так на швы наклеивают ленту, уплотняющую поверхность, затем шов шпаклюют при помощи гипсовой шпаклевки.

Ванная становится местом отдыха после утомительного рабочего дня, так что не нужно скупиться на свою фантазию и жалеть на нее деньги.

Самостоятельный ремонт частного дома

Самостоятельный ремонт частного дома

Любой частный дом необходимо подвергать капитальному ремонту каждые 20 лет. В любом случае, ремонт, тем более капитальный, – дело затратное. Но если взять весь этот процесс в свои хозяйские руки, то он обойдется на порядок дешевле. Правда, потребуется много сил, знаний и умений.

С чего начать

Как и любое сложное дело, ремонт частного дома лучше начать с составления подробного плана действий. Очень важно определить порядок операций и количество необходимого материала, тогда яснее будут предстоящие денежные затраты. Примерный план будет выглядеть следующим образом:

  • дизайн-проект;
  • смета (количество инструментов и материалов);
  • реконструкция коммуникаций (замена электропроводки, водопроводной, канализационной, вентиляционной, газопроводной, отопительной систем);
  • замена дверей и окон;
  • ремонт кровли, звуко- и теплоизоляция чердачного помещения;
  • ремонт фасада;
  • ремонт санузлов;
  • ремонт комнат.

Примерный список требуемых инструментов: болгарка, перфоратор, молоток, электролобзик, электродрель, строительный степлер, отвертки, кусачки, пассатижи, рулетка, строительный уровень, ножовки по металлу и дереву, ножницы по металлу, мастерок, мел, карандаш, угольник, отвесы, шпатель, строительные леса, лестница, лопата и корыто (для цементного раствора), удлинитель.

Дизайн-проект

Для составления дизайн-проекта нужно иметь четкое представление о конечном результате. Для наглядности можно воспользоваться специальной программой 3D визуализации. Задав габариты и план сооружения, можно с легкостью подобрать вид внешней отделки здания, а также вид дома изнутри, какой вам нравится. Такая программа позволяет выбрать цвет и фактуру отделки, придать нужную форму фасаду дома, лестнице, крыше, определить местонахождение различных аксессуаров. С помощью подобного 3D визуализатора можно даже воссоздать вид вашего приусадебного участка.

Приглянувшаяся цветовая гамма и фактура каждого из элементов интерьера и экстерьера поможет в последующем подборе строительных и отделочных материалов.

Составление сметы

Нужно вычислить количество требуемых материалов для каждой комнаты. Для этого измеряется площадь всех поверхностей (стен, пола, потолка), длина проводов, труб и пр. Не забудьте прибавить к каждому получившемуся числу 5-10% запаса, ведь лучше позаботиться об этом заранее, чем потом впопыхах искать недостающие материалы.

Ремонт коммуникаций

Ремонт домашних коммуникационных систем, пожалуй, является самым сложным этапом капремонта, при котором не обойтись без вмешательства профессионала. Ведь качество монтажа канализационной, водопроводной, электрической, отопительной, вентиляционной систем определит дальнейший срок службы каждой из них. К тому же, квалифицированный мастер обустроит, скажем, систему отопления с минимальными теплопотерями, что в конечном итоге не только окупит затраты на работу этого специалиста, но и в будущем позволит ощутимо экономить на использовании энергоносителей. А соблюдение всех правил при установке электропроводки сможет предотвратить короткое замыкание и впоследствии увеличит длительность службы бытовой техники.

Замена дверей и окон

Последовательность действий при самостоятельной установке дверей:

  • демонтаж старой двери и рамы;
  • установка новой рамы в дверном проеме (деревянную закрепляют саморезами и длинными дюбелями, а металлическую – широкими металлическими штырями, которые вбивают в стены и прикручивают/приваривают к раме);
  • заполнение образовавшихся между дверной рамой и проемом щелей при помощи монтажной пены;
  • монтаж двери на петли.

Что касается замены окон, то лучше это поручить человеку со знанием дела. Главное, чтобы при замере и установке была полная состыковка, иначе будет нарушена тепло- и звукоизоляция.

Ремонт кровли и чердака

При капитальном ремонте частного дома необходимо модернизировать крышу и чердак. Ремонт крыши подразумевает следующие манипуляции:

  • демонтаж старого покрытия и замена его на новую кровлю;
  • замена проходившихся частей крыши;
  • замена старой стропильной системы новой, которая способна выдержать более тяжелое покрытие для кровли.
  • Порядок проведения звуко- и теплоизоляции чердака:
  • проемы между стропилами под покрытием закрепляют листы пенопласта или слой минеральной ваты;
  • на установленную изоляцию крепят облицовку (пластиковую или деревянную вагонку);
  • пол чердака застилают двумя слоями 50-миллиметрового пенопласта так, чтобы стыки каждого слоя были в разных местах;
  • насыпают 200 мм керамзита.

Все щели в крыше и стыки плит желательно заделать монтажной пеной, чтобы уменьшить утечки тепла и звука.

Ремонт фасада

Наиболее практичным и простым способом отделки фасада будет являться отделка сайдингом. Этот материал очень долговечен и отличается широким ассортиментом цветов и структур, в том числе кирпичного, деревянного, каменного и других классических вариантов. Также есть возможность уложить под сайдинг дополнительный слой утеплителя, минеральную вату, к примеру, получив тем самым технологию «вентилируемый фасад».

Технология укладки сайдинга:

  • монтаж металлических кронштейнов по всей поверхности;
  • крепеж на кронштейны деревянного бруса сечением 50х80 мм или алюминиевого профиля, так называемой обрешетки;
  • закрепление к стенам листов минеральной ваты при помощи гвоздей, обработка стыков монтажной пеной;
  • покрытие изоляции специальной мембранной тканью, которая позволяет утеплителю «дышать» и удерживает его внутри ячеек;
  • крепеж сайдинговых панелей на обрешетку от нижнего края вверх.

Система будет более эффективной, если между изоляционным слоем и сайдингом будет промежуток в 4 см.

Ремонт кухни и санузлов

К этим комнатам лучше приступить в первую очередь, т. к. их ремонт считается самым сложным. В связи с повышенным уровнем влажности в данных помещениях на пол часто укладывают керамическую плитку, а иногда монтируют под нее систему «теплый пол». А со стенами в каждом помещении поступают по-разному:

  • ванную в большинстве случаев обшивают керамической плиткой или же, в целях экономии, пластиковыми панелями;
  • с туалетом поступают так же, иногда отделывают стены частями: низ кафелем, а верх – обоями;
  • в кухне плитка обычно кладется участками, возле рабочей зоны, а остальные стены оклеиваются обоями.

Ремонт жилых комнат

Первым делом снимите все старые покрытия со стен, потолка и пола. Стены выровняйте шпаклевкой, после ее высыхания поклейте новые обои или покройте декоративной штукатуркой. Потолок можно сделать подвесным, оклеить его ПВХ панелями, покрасить или оклеить обоями. На пол кладут ламинат, паркет, ковролин, линолеум и т.п. Можно обновить старое паркетное покрытие, отшлифовав его и покрыв заново лаком.

Теперь с полной уверенностью можно считать капитальный ремонт своего жилища завершенным.

Венецианская штукатурка

Венецианская штукатурка

Венецианская штукатурка

Венецианская штукатурка

В современном мире модным стало совершать отделку в венецианском стиле. Обусловлена сия тенденция тем, что благодаря венецианской штукатурке можно добиться визуального эффекта за счет игры оттенков и цветов. Более того, венецианская штукатурка не обладает резким запахам и является долгосрочным продуктом, который может прослужить вам в течение десяти или даже пятнадцати лет, на протяжении которых ее не надо будет повторно оштукатуривать, а также она очень легко моется. Однако следует заметить, что венецианскую штукатурку не следует совмещать с деревянной или металлической поверхностью, поскольку в данном случае риск возникновения трещин возрастает в два раза. Что же касается поверхностям из любого другого материала, то от них требуется лишь способность удерживать любой вес, а также умение нести нагрузку.

В чем же секрет силы притягательности венецианского стиля? Чем он так притягивает к себе людей? Все очень просто. Как уже говорилось ранее, все дело здесь в чисто визуальной игре с оттенками. Но как же художники добиваются этого неповторимого эффекта? Какие при этом они используют технологии?

Венецианская штукатурка Венецианская штукатурка Венецианская штукатурка Венецианская-штукатурка-51
Сама техника нанесения венецианской штукатурки достаточно сложна, поскольку здесь следует учитывать, что каждый слой штукатурки должен быть полупрозрачным. Однако не следует забывать и о том, что чем больше слоев, тем глубже сам рисунок, а, следовательно, его игра света становится более интересной. Правда, следует заметить, что свет с легкостью поддается преломлению и без труда отталкивается от полированной поверхности камня.

Вся сложность нанесения венецианской штукатурки заключается в том, что каждый ее слой должен наноситься совершено особенным способом: при нанесении слоя на поверхность следует нажимать на кисть так, будто вы хотите вдавить ее. И одновременно с этим нужно помнить, что при этом должен образовываться очень тонкий слой, толщина которого должна составлять не больше миллиметра, поскольку он проходит процесс опрессовывания и полимеризации, образуя при этом тонкую, но очень прочную пленку.

Очень важным моментом является то, что любой штукатур, который создает свою работу, должен быть еще и художником, поскольку должно быть понятно с самого первого мазка, что должно получиться в конечном итоге. Что же касается материала, который используется для создания венецианской штукатурки, то здесь предпочтительно используется натуральный, экологически чистый и природный материал. Как правило, особенной популярностью пользуются такие вещества, как гипс и известь, в которые иногда добавляется мраморная крошка. Для создания связующего вещества используют либо натуральные полимеры, либо акрил. Причем последний пользуется особенной популярностью. Таким образом, мы получаем нетоксичную, экологически чистую, а также не пропускающую влагу штукатурку, т. е. предмет декора, который не может нанести сильно вреда здоровью человека.

Что же касается самого секрета венецианской штукатурки, то его формула очень проста сама по себе: нанесение следует производить при помощи специального шпателя, а начинать с верхнего правого угла поверхности, на которую необходимо нанести штукатурку. При этом на конце края должно быть небольшое закругление. Более того, использовать необходимо не один шпатель, а несколько, причем разного размера, контролируя при этом силу нажима. Тогда вы добьетесь того, что через три недели возникнет определенная химическая реакция, благодаря которой штукатурка обретет цвет и закрепится. При работе следует помнить о том, что каждый слой выполняет свою задачу: если первые слои являются базовыми, то самый последний считается поверхностным. Все эти слои, нанесенные один на другой, позволяют добиться того самого результата, который известен как венецианская штукатурка.

Также эффект во многом зависит и от того, как будет подготовлена поверхность для нанесения венецианской штукатурки. В нее входят: нанесение абразивного слоя; разметка; нанесение бумажной ленты, грунтовка поверхности, которая должна сохнуть в течение десяти часов, после чего поверхность должна быть тщательно отшлифована при помощи наждачной бумаги.

И еще: когда речь идет о венецианской штукатурке, то работать необходимо в помещении, влажность которого не превышает 80 процентов, чтобы температура при этом была выше нуля. Необходимо это условие в основном из-за последнего слоя, который должен быть выполнен очень быстро, чтобы материал не успел утратить своей пластичности. Ведь именно этот самый последний слой и обеспечивает тот самый глянцевый блеск, который и притягивает к венецианской штукатурке. Кроме глянцевого эффекта, различают еще матовый и перламутровый. Достигаются все эти эффекты при помощи различных составов.

Способы укладки паркета

Варианты-укладки-паркета[1]Способы укладки паркета

Паркет считается привлекательным, экологически чистым и звукоизоляционным напольным покрытием. Укладка паркета производится на основание, к которому предъявляются определенные требования.

Основание для паркетного пола должно быть сухим (относительная влажность должна быть не выше 5 %), иначе деревянное покрытие может деформироваться. Основание должно быть ровным (допустимые нормы перепадов — не больше 2 м на каждой базе 2м).

Перепады можно измерить обычным водяным уровнем. Основание должно быть чистым (паркет невозможно закрепить на запыленной поверхности, остатках старого битума, замасленной поверхности). При неровном покрытии существуют 2 методики его подготовки: лаги и стяжка, обязательным условием считается укладка слоя из ДСП или фанеры.

Заливка стяжки

Укладка на стяжку

Незначительные неровности (до 2 см) выравнивают специальными смесями, большие перепады сглаживают цементно-песчаной смесью или специальными смесями для полов. Сначала следует произвести гидроизоляцию отверстий и стыков, чтобы избежать протечек жидкости.

Для этой цели сгодятся различные гидроизоляционные рулонные материалы: толстая полиэтиленовая пленка (около 200 мк), гидростеклоизол, которые выводятся за края напольного покрытия и заворачиваются на стены. Если перепады очень большие (около 7-8 см), то укладывается слой экструдированного пенополистирола или керамзита.

Укладка по лагам

Укладка на лаги

Пол выкладывается лагами, которые выравнивают по уровню и настилают черновой пол под паркет. Этот способ укладки обладает рядом преимуществ: излишек воды уходит в резервное пространство, которое образуется под паркетом, там же размещаются трубы коммуникаций и звукоизоляционные маты, уменьшается нагрузка на перекрытия. Регулируемые лаги способны намного облегчить работу.

Фанера является важнейшим элементом паркетного «пирога», связующим звеном двух разнородных материалов — паркета и бетона. Данный материал увеличивает срок службы пола, повышает теплоизоляцию, компенсирует усадочные процессы, происходящие в здании. Требования, предъявляемые к материалу: фанера обязательно должна быть влагостойкой, толщиной не менее 12 мм.

Листы фанеры распиливают на 4 и более частей, чтобы избежать внутренние напряжения внутри конструкции, укладывают на битумную мастику или паркетный клей, смещая стыки и оставляя компенсационные зазоры (3-4 мм). Листы фанеры закрепляются саморезами с пластиковыми дюбелями (на 1 м2 не менее 10 штук). Затем проверяют наличие уклона и ровность поверхности (неровности устраняют шлифовкой), грунтуют фанеру и очищают рабочее место от мусора и пыли.

Укладка паркета «елочкой»

Укладка елкой

Сначала следует составить план, затем разбивка рядов покрытия, отмечают их змейкой, которую укладывают на основу напольного покрытия.

Способ укладки таков: с одной стороны располагается гребень, а с другой — паз, каждую «елку» составляют из двух планок. Змейку следует расположить поперек помещения под прямым углом к направлению лучей света от окон, не доходя до стен 10-15 мм.

Число планок в змейке должно быть четным, длина планок подбирается так, чтобы количество рядов было полным. Если количество планок окажется нечетным (ширина более 4 мм), то их сдвигают на 1/2 планки к продольной стене комнаты и укладывают в крайних рядах под углом в 45 градусов планку, распиленную на 2 части.

Первые 2 уложенных ряда называются маячной «елочкой», которую располагают по центру оси симметрии помещения или параллельно длинной стороне (желательно выбрать дальнюю сторону от входной двери). Планки укладывают по одну сторону от дальнего угла и «елочки», затем фиксируют первые планки при помощи клиньев и распорок.

Качество последующих работ напрямую зависит от правильной укладки маячной «елочки». В месте укладки «елочки» следует натянуть шнур на расстоянии 2 паркетных планок над основанием и зафиксировать его 2 гвоздями. Шнур должен проходить над левым углом «елочки» и немного касаться углов правого ряда.

Можно уложить маячную «елочку» на горячей битумной мастике, она не позволит сдвинуться «елочке» с места. 2 первые планки укладывают по угольнику перпендикулярно. Планки следует пригрузить чем-то тяжелым, затем укладывают подготовленные планки маячной елочки на левой и правой стороне по одной и приступают к укладке паркета, укладывая ряды на основание с тонким слоем мастики (примерно 0,7 мм).

Паркетные планки простукивают специальным молотком со скошенным обушком (можно и плотничным, простукивая через брусок). Паркетные планки прикрепляются к основанию с помощью горячих и холодных мастик и гвоздей. Шляпки гвоздей следует замазать специальными шпатлевками, имитирующими древесину

«Палубная» укладка производится перпендикулярно и параллельно к стене, располагая в каждом из рядов одинаковое число квадратов, укладка паркета проводится по натянутому шнуру с маячного ряда. Если комната прямоугольная, маячный ряд располагается у длинной стены, если квадратная — поперек.

Палубная укладка

Основная технология укладки такая же, как и укладка “елочкой”.
Закончив укладку, паркет покрывают лаком, это обеспечивает долговечность и устойчивость покрытия к влаге.

Самостоятельный монтаж проводки

ПроводкаСамостоятельный монтаж проводки

Рачительных хозяев всегда беспокоил вопрос, как сделать жилище достаточно уютным и приспособленным для использования современных электрических приборов. Пару десятков лет назад бытовая техника была менее мощной, к тому же она не была так распространена, как сейчас. Например, микроволновые печи, посудомоечные машины, мультиварки могли покупать не все. Сейчас же подавляющее большинство людей обитает в квартирах с большим количеством бытовых электрических приборов, потребляемая мощность которых слишком велика, чтобы старая проводка могла ее выдерживать. Поэтому она так часто и стала выходить из строя.
Дом без современной системы электрического снабжения не может являться безопасным для проживания. В один прекрасный момент у домашнего умельца возникает потребность в реконструкции небезопасной электропроводки самому, так как это гораздо дешевле, чем вызывать бригаду мастеров-монтажников. И в чем же эта операция заключается? Как все-таки осуществить данную работу по монтажу электропроводки?

Необходимо скрупулезно изучить правила техники безопасности. Не браться за работу, если нет знаний в области электротехники. Можно ведь в случае неправильных действий поплатиться не только здоровьем, но и жизнью. Электрический ток вызывает поражение центральной нервной системы, кроме того, происходит механическое повреждение участков организма в местах контактирования с незащищенными проводами.

Что нужно купить из инструментов?
Если у мастера уже есть отвертки плоские и крестообразные, ножи кабельные и обычные, оба с изолированными ручками, это очень хорошо. Придется приобрести кусачки, желательно рулетку длиной 2 метра, отвертку индикаторную. Из электроинструментов без перфоратора не обойтись. Также был бы востребован штроборез или болгарка. В крайнем случае, можно обойтись одним перфоратором, поменяв после сверления отверстий насадку для самого штробления.

Электрическая схема
Любая работа начинается с планирования.

Схема проводки
Как водится, умелец должен начертить приблизительный план проведения будущей электрической трассы, а также разметить места разветвлений всех проводов в помещении. Подразумевается, что места для крупных бытовых приборов, у которых большая потребляемая мощность, не должны находиться друг к другу близко. Размечаются места для всех будущих розеток и коробок разветвления.
Потом мастер рисует при помощи мела трассу для будущего прокладывания кабельных линий прямо на очищенных от мусора стенах. Линии согласно разметке должны прокладываться именно в горизонтальном, а не волнистом направлении, или же точно перпендикулярно относительно поверхностям пола и потолка, если требуется по плану. И еще, домашний монтажник-любитель оставляет в местах, где будут выключатели или разветвительные коробки, 20-25 см проводов про запас.

Техника безопасности
Дилетантам не стоит браться за эту небезопасную операцию, так как по своей сути электричество, если не принимать меры предосторожности, представляет угрозу для жизни. Работать надо только при отключенном напряжении. Инструменты должны быть с изолированными ручками. Обязательно присутствие напарника. Если распределительные щитки отключены, стоит повесить на них объявление, чтобы их не включали во время проводимых работ.
При штроблении стен нужно работать в защитных очках и берушах.

Варианты монтажа
При ремонте квартиры иногда меняются стены, то есть устанавливается гипсокартон поверх старых стен. В этом случае монтировать проводку будет достаточно легко. Смонтировать кабели проводки можно будет непосредственно между стеной и гипсокартоном. А что делать, если гипсокартона нет? В этом случае можно провести жилы и провода проводки либо под натяжными потолками, либо под плинтусами, но надо будет купить специальные, предназначенные для маскирования проводки. Надо сказать, что открытую проводку уже давно не делают. Если электричество проводится в доме, или это промышленное здание, проводку прячут в гофрированные рукава. Они могут быть из ПВХ или металла.
В остальных случаях применяют монтаж проводки в скрытом варианте. Это значит, что она будет находиться внутри стен. В современных домах в панелях предусмотрены для этой цели специальные пазы, штробы. Во вторичном жилье придется делать эти штробы самостоятельно.

Как проштробить стену
Штроба — это место для прокладывания жгутов из жил и проводов.

ПерфораторШтроба

Зачастую при конструировании проводов не обойтись без одной весьма грязной операции — штробления. Чтобы провести монтаж электропроводки непосредственно в стене, мастер проделывает с помощью перфоратора сначала отверстия в стене, затем с помощью болгарки или штробореза выбивает бороздки для прокладывания будущей проводки. На самом деле она будет представлять собой сеть переплетающихся жил и кабелей. И все это нужно будет аккуратно заделать в штробы, чтобы ничего не торчало. Задача не из легких. Но все же с помощью штробореза, болгарки, перфоратора можно успешно выполнить эту работу.
А когда все будет готово, убирается пыль и мусор, потому что от сверления будет много грязи. Есть штроборезы с пылесосом, они отлично приспособлены для чистой работы. Уберут всю грязь тут же. Правда, они не всегда бывают у мастеров. Тогда можно ведь взять болгарку, только диск должен быть алмазный.

Аксессуары
Не стоит покупать выключатели и розетки плохого качества, так как от их работы зависит целостность электроприбора, может быть, очень дорогого.
Когда монтаж проводки закончен, стена заделывается в местах канавок шпатлевкой. После этого стену можно будет грунтовать и затем обклеивать обоями.
Для непосредственного подключения электричества рекомендуется все же пригласить специалистов. И тогда безупречная служба электропроводки обеспечена на долгие годы.

Отделка откосов

Отделка откосов

Вы установили пластиковые окна со стеклопакетами. По какой-то причине отделка откосов не производилась. Или Вы сами занимались установкой окон, или фирма занимающаяся монтажом не сделала этого, не важно. Можно смонтировать откосы самому.
Способов отделки множество. Можно отделать пластиковыми панелями, можно гипсокартоном, но только обязательно влагостойким. На нашем примере отделка откосов была сделана из влагостойкого ГВЛ (гипсо – волокнистого листа) на металлический профиль. Почему на металлический профиль, спросите Вы? Профиль придает откосам необходимую жесткость. Допустим, не будет профиля и ГВЛ закрепили саморезами непосредственно к стене. Саморезы, как положено, утопили в ГВЛ, сделав углубления под головки саморезов (потаи) и заделали их шпаклевкой. Через некоторое время головки саморезов все – таки вылезут из углублений, просто выдавив шпаклевку. Это уже проверено многократно.
Итак, окна установил. Нам потребуются:

5llk

  • металлический профиль ПП – 27 × 60 в количестве 5 – 6 штук в зависимости от высоты и длины окон;
  • металлический направляющий профиль ПН — 27 × 28 в количестве 1 штуки;
  • пластиковый П – образный профиль размером не менее 10 (мм) так же в количестве 2 – 3 штук в зависимости от высоты и длины окон;
  • монтажная пена;
  • изовер (утеплитель на основе минеральной ваты);
  • саморезы 25 × 3,5 (мм) — для крепления ГВЛ к профилю;
  • саморезы 11 × 3,5 (мм) для крепления металлического направляющего профиля к подоконнику и для крепления пластикого П – образного профиля к окну;
  • дюбель – гвозди 6 × 50 (мм) — для крепления направляющего профиля непосредственно к верхним оконным перемычкам);
  • подвесы прямые в количестве 6 — 8 штук;
  • ГВЛ в количестве одного – двух листов.

4_print
ewrwСначала закрепляем саморезами 11 × 3,5 (мм) по периметру окна пластиковый П – образный профиль, отступая от края самого окна примерно 10 миллиметров. Предварительно надо строительным уровнем провести ровную черту на самом оконном профиле.

Затем отрезав металлический профиль ПН — 27 × 28 по ширине верхней оконной перемычки, закрепляем его дюбель – гвоздями к самой перемычке. Передний край металлического направляющего профиля должен подходить прямо к закрепленному пластиковому профилю, а задний край нужно развернуть на несколько градусов, немного расширив откос.
Теперь необходимо прикрепить направляющий профиль к подоконнику. Малярным отвесом, прикрепленным к двум точкам профиля, уже закрепленного к верхней оконной перемычке, переносим проекцию на подоконник. Отрезав металлический направляющий профиль нужной длины, закрепляем саморезами 11 × 3,5 (мм) непосредственно к подоконнику.

lkkk

Затем отрезаем металлический потолочный профиль ПП – 27 × 60 нужной длины, предварительно измерив расстояние от верхнего направляющего профиля до нижнего. Необходимо, таким образом, подготовить два отрезка потолочного профиля.
Теперь вставляем оба отрезка в направляющие (смотрите рис.7 приложения). Необходимо придать профилям жесткость. Для этого, делим расстояние от верхнего направляющего профиля до нижнего на три части. На отмеренном отрезке дюбель – гвоздями закрепляем прямые подвесы к стене. Затем через отверствия в подвесах закрепляем саморезами 11 × 3,5 (мм) потолочный профиль к подвесам. Получается довольно жесткая конструкция
Отрезаем полосу из ГВЛ по ширине откоса. На примере, (смотрите рис.9 приложения) это показано, только полосу из ГВЛ надо резать по всей длине. Отрезанную полосу вставляем в пластиковый П – образный профиль. Если вставляется с трудом, то тогда необходимо рубанком с внутренней стороны полосы немного сострогать ГВЛ.
Теперь, прежде чем закреплять полосу из ГВЛ, тщательным образом утеплить изовером пустоты между стенами и самими откосами. Но перед этой операцией монтажной пеной необходимо заполнить все щели.
Выполнив все необходимые операции, вставляем полосу из ГВЛ в пластиковый П – образный профиль. Саморезами 25 × 3,5 (мм) закрепляем ГВЛ к профилям и шпаклюем гипсовой шпаклевкой на два раза. Сделав, одну сторону окна (левую или правую), аналогичным образом монтируем вторую.

Теперь осталось только верхнюю часть откоса. От верхнего пластикового П – образного профиля, такие же отрезки направляющих закрепляем к обоим откосам. Стоит также развернуть на несколько градусов, немного расширив откос. Вставляем отрезанные по ширине верхнего откоса ПП – профили. Отрезаем полосу из ГВЛ по ширине и длине откоса. Можно сделать полосу ГВЛ немного меньше по длине и чтобы не было видимых зазоров между верхними и боковыми откосами, на торцы верхней полосы ГВЛ можно надеть отрезки пластикового П – образного профиля.

Также саморезами 25 × 3,5 (мм) закрепляем ГВЛ к профилям и шпаклюем гипсовой шпаклевкой на два раза.

Откос ГВЛ Откос ГВЛ Откос ГВЛ

Немного зашлифовав, зашпаклеванные головки саморезов, откосы можно зашпаклевать финишной шпаклевкой. Но можно этого и не делать.
Красить откосы необходимо светостойкой моющейся водоэмульсионной краской.

Технология укладки коврового покрытия

514cТехнология укладки коврового покрытия

Вы затеяли ремонт и уже окрасили стены. Теперь самое время перейти к полу. Различают два типа коврового покрытия, основанных на текстильной основе и вспененной резине.

Первый тип покрытия укладывают на пол при помощи специальной подложки. Затем на нее натягивают и закрепляют специальные рейки с шипами при помощи грипперов.
Покрытие, основанное на вспененной резине, укладывается с помощью клеящей ленты.

Займемся подготовкой, разбив ее по пунктам.

1. Для начала, подметите пол, потому что ковровое покрытие требуется укладывать только на ровное основание. Заделайте углубления в полу цементно-песчаным раствором или же самовыравнивающейся смесью.

2. Закрепите доски винтами, диаметром 38 мм с потайной головкой, перед укладкой коврового покрытия на дощатый пол. Затем нужно просверлить отверстия и раззенковать их.

3. Выровняйте концы досок. Если одна из них ниже остальных, поднимите ее край и подложите, к примеру, кусок картона.

4. Если деревянный пол неровный, положите на него листы ДВП и прибейте к полу гвоздями. Класть гладкой стороной вниз.

После того, как разложили ковровое покрытие, сразу же займитесь натягиванием. Это следует сделать во избежание появления складок при передвижении мебели и для того, чтобы продлить длительность службы коврового покрытия. При натягивании ворсинки выпрямляются и не ломаются. Крепите грипперы к полу по всему периметру комнаты.

Перед тем, как разрезать покрытое, натяните и пристегните его к планкам. Это можно сделать, если пройтись по покрытию в ботинках с резиновой подошвой, но будет ровнее, если вы используете специальные инструменты, например, стретчер или коленный толкач. Толкач состоит из передней пластинки с зубчиками – кора (захватывает покрытие) и подушки-валика, которая натягивает ковровое покрытие. Эти инструменты не обязательно покупать, можно взять напрокат.

Стретчер Стретчер

Для соединения покрытия складывают его части, соединяя края. Затем отворачивают край одной части и клеят двустороннюю клейкую ленту под другой край. Далее прижимают и намазывают покрытие латексным клеем, а сверху кладут край другой части. Клей используют для соединения ковровых покрытий, основанных на текстильной основе. Кладут ленту под линию стыка, наносят клей и прижимают оба участка при помощи стретчера. Ножницами обрезают лишние ворсинки на стыке. Возле порога обрезают покрытие вдоль осевой линии при закрытой двери. Затем вырезают кусок порожной планки нужного размера и закрепляют таким образом, чтобы закрыть срезы покрытия.

kovrol3

Рассмотрим бесклеевый способ укладки более подробно.

Для начала зафиксируйте покрытие грипперными рейками. К тому же, если вы решили воспользоваться этим способом покрытия, вам потребуются различные специальные инструменты и, конечно же, определенная сноровка и умения.

Перечислим материалы и инструменты, а помощь укладке коврового покрытия. Вам понадобятся само ковровое покрытие, гвозди, грипперные рейки, резак, шило, канцелярский нож, отбивка, рулетка, правило, степлер, сретчер, молоток и коленный киккер.

Теперь перейдем к технологии укладки коврового покрытия. Очистите и подготовьте сам пол. Нарежьте грипперные рейки необходимой длины. Прибейте их гвоздями по периметру комнаты, но оставьте зазор между стенами и рейками размером чуть больше толщины коврового покрытия. Обязательно убедитесь, что по углам комнаты нет зазоров между рейками, и что гвозди обращены к стене. Если ваше старое покрытие уложено таким же образом, просто снимите его и используйте рейки и подкладку снова.

188-4

Измерьте внутренние расстояния между сторонами грипперных реек. Потом вырежьте подкладку по полученным замерам. Для этого используйте правило или канцелярский нож. Подкладку уложите рифленой стороной к верху и зафиксируйте при помощи степлера. Забейте скобы на расстоянии 150 мм. Накладывайте полотна встык у накладки. Отрежьте лишнее, если грипперные рейки перекрыли прокладку. Стыки заклейте скотчем.

Замерьте комнату и нанесите полученную разметку на ковровое покрытие, но при этом оставьте припуски с двух сторон по 100-150 мм. Чтобы нанести более длинные линии, используйте отбивку. Затем вырежьте покрытие по полученной разметке, делая с обратной стороны надрезы резаком.

Постелите на пол само покрытие, выравнивая заводской срез по определенной вами стене. Зафиксируйте коленным киккером один край на приготовленной рейке. Воспользуйтесь стретчером для того, чтобы закрепить и натянуть покрытие на других рейках. Уприте основание в стену, где покрытие уже должно быть зафиксировано.
Вставьте зубья стретчера на расстоянии 150 мм, опустите рычаг и зафиксируйте. Закрепите при помощи киккера края.

Повторяя эти операции, вы натянете ковровое покрытие по всему периметру. Если остались выступающие излишки – обрежьте их резаком.

Устанавливаем межкомнатную дверь

Межкомнатная дверьПравильно устанавливаем межкомнатную дверь

Установка межкомнатной двери — дело достаточно деликатное и требует некоторых навыков, требующих опыта. Очень хочется сделать все правильно в особенности тогда, когда ваша дверь стоит дорого.

Для монтажа коробки, врезания фурнитуры и прочих действий понадобятся определенные инструменты. И чем больше их будет, тем легче и качественней получится результат. Итак, инструменты, которые вам понадобятся: перфоратор, электродрель, карандаш, рулетка, уровень, сверла по дереву и перьевые сверла, стамеска, стусло, угольник, отвертки, молоток, набор фрезерных головок, анкерные дюбеля, гвозди для наличников (специальные, с узкой малозаметной шляпкой). Имея весь этот набор, можно приступать к монтажу.

Размеры

Как правило, стены в каждом доме разные. Они толще или тоньше, более ровные или кривые. Когда вы заказываете двери, замерщик, который приходит к вам домой снимать мерки, учитывает все эти нюансы. А вот когда вы сами приобретаете готовую дверь в магазине, придется разрешить ряд появившихся вопросов. Главный из них – это определиться, нужна ли вам доборная доска или нет. Так как, если дверная коробка уже вашей стены, то наличники на нее вы не установите.

Работу следует начинать с демонтажа старой двери. Вынимая её, постарайтесь не повредить стену. Соберите коробку на полу. Прикрепите боковые части к верхней перекладине саморезами. Здесь есть нюанс: лучше сначала просверлить в нужном месте отверстия на 1-2 миллиметра тоньше толщины самореза, а потом его закрутить. Это гарантированно не даст «уехать» деталям и не расколет древесину. По два крепежных элемента с каждой стороны будет достаточно.

Выставьте угольником углы по 90 градусов и закрепите саморезами в торцы временную перекладину, чтобы ваша коробка не разъезжалась при переносе. Наметьте в вертикальных планках по два отверстия (внизу и вверху) для анкерных дюбелей. Просверлите их. Теперь попробуйте вставить коробку в проем. Расклиньте ее деревянными колышками так, чтобы она хорошо зафиксировалась. Далее пробурите отверстия в стене под анкера. Делайте это, не спеша и аккуратно. Если стена тонкая, от нее могут отколоться куски, и отверстие придется пересверливать и в стене, и в дверной коробке. Это может нарушить внешний вид. Но даже если все-таки получилось так, или вы попали на арматуру, то лишние отверстия можно заглушить декоративными накладками. Главное, постараться подобрать их максимально приближенными к основному цвету двери.

Вставьте анкера, но не закручивайте их. Снимите временную планку: она больше не понадобится. Далее один из важных моментов: при помощи уровня нужно выставить коробку так, чтобы вертикаль и горизонталь строго соответствовали своим названиям. Этого можно добиться подбором клинышков, делая их толще или тоньше. Закрутите анкера.

Следующим шагом будет монтаж петель. Отмерьте сверху и снизу дверного полотна примерно по 30 см и приложите дверные петли. Очертите их контуры карандашом. Затем при помощи стамески сделайте выемы. Делать это нужно осторожно. Если цвет вашей конструкции темный, то любой дефект будет заметен. Стамеска должна быть острой. Если опыта мало, то не старайтесь срезать много за один проход. Если снимете слишком много, и петля будет утоплена, это затруднит открывание и закрывание двери. Старайтесь срез сделать в одной плоскости. Когда все будет готово, засверлите отверстия под саморезы и прикрутите их. Учтите, что чем массивнее ваша дверь, тем массивнее должны быть петли.

После того, как вы разместили фурнитуру на дверях, нужно нанести соответствующую разметку на коробку. Важно, чтобы расстояние от петли до петли было одинаковы, иначе нагрузка будет распределяться неравномерно, и в скором времени приведет к износу петель и их перекосу. Проделайте те же действия, что и с дверным полотном. Прикрутите петли и навесьте дверь. Имейте в виду, что зазор между полотном и верхней перекладиной должен составлять 4-5 мм. Убедитесь, что нет перекосов, и все открывается и закрывается без усилий.

Настало время для дверных ручек и замков. Здесь вам и понадобятся фрезы и перья по дереву. Разметьте на нужном уровне место для крепления будущей ручки и просверлите фрезой заданного размера отверстие. В него должен помещаться механизм. Соберите все, как указано в инструкции по монтажу.

Пространство между дверной коробкой и стеной необходимо запенить. Это придаст прочность конструкции и послужит улучшению звуко- и теплоизоляции. Имейте в виду, что монтажная пена имеет свойство сильно увеличиваться в объеме, поэтому не наносите ее слишком много. Кроме того, если у вас коробка из МДФ, то ее может вогнуть вовнутрь. Установите распорку на время застывания.

При помощи стусла зарежьте наличники под углом в 45 градусов и прибейте их специальными гвоздями, о которых упоминалось ранее. Если все сделали правильно, двери прослужат вам долго и будут радовать глаз ваш и ваших близких.

Страница 1 из 3123