Вы здесь: КОМФОРТ - Ремонт квартир в Королеве > Articles by: xXxLeVIaFaNxXx

xXxLeVIaFaNxXx

Страница 2 из 3123

Перепланировка квартиры

Перепланировка квартиры

Найти квартиру в определенном месте, за определенное количество денег и с желаемой планировкой очень сложно. Порой гораздо проще сделать перепланировку послу покупки. Самые стандартные операции – объединение туалета с ванной или разделение комнат. Чаще всего перепланировке подвергаются коммунальные квартиры или же, так называемые «хрущевки».

Перепланировка – это изменения в площади отдельных комнат жилого помещения, которые следует обязательно вносить в технический паспорт (в соответствии с Жилищным кодексом). В плане квартиры, который сделан в соответствии с последней инвентаризацией, указаны все необходимые параметры: стены, расположение шкафов, дверные проемы и т.д. Если же какие-либо параметры не соответствуют регламентированному плану, значит, была перепланировка. Специалисты считают, что пристройка (даже если это шкаф, стенка и т. д., кроме антресолей) должна быть официально заверена, если ее высота превышает 1,1м. Например, поставить новый шкаф-купе на место, где раньше был встроенный шкаф, считается перепланировкой.

Раньше получить разрешение на перепланировку было гораздо проще. Для этого требовалось всего лишь написать заявления в ЖКХ, по рассмотрению заявления он получает запрет на осуществление перепланировки или же разрешение на это (в большинстве случаев рассмотрение заявления заканчивалось положительно), никакого контроля над работой во время осуществлении перепланировки не было, так же как и проверки качества перепланировке по ее окончанию. Современный же Жилищный кодекс обязывает просить разрешения на перепланировку у органов местного самоуправления, по окончанию работ специальная комиссия бесплатно проверяет качество их исполнения.

Если вы решили делать перепланировку, лучше всего следовать букве закона, это обеспечит отсутствие неприятностей, если будет необходима инвентаризация помещения. Для начала нужно написать заявление (на чье имя Вам подскажут в ЖКХ), затем, не начиная работ ждать, пока заявление будет рассмотрено, и только в случае положительного результата рассмотрения, начинать запланированные работы. Комиссия, которая будет рассматривать ваше заявление, должна указать сроки, в которые вы обязаны уложиться, а также озвучить условия, которые необходимо соблюдать и назвать материалы, которые лучше всего использовать для максимально положительного конечного результата. Если все делать правильно и следовать указаниям комиссии, перепланировка будет оформлена и возможных проблем, связанных с оформлением не последует.

Если перепланировка осуществлена без разрешения, человек будет наказан. Сначала выписывается предупреждение, в котором указано что именно нужно сделать с изменениями: узаконить или вернуть в первоначальный вид. Если предупреждение будет проигнорировано, представитель комиссии может обратиться прямо в суд, который будет решать дальнейшую судьбу нарушителя и оценивать ущерб от его незаконного труда.

Для того, что бы официально заняться перепланировкой, для начала нужно получить выкопировку (план квартиры, который должен быть в техническом паспорте), затем заключить договор с организацией, которая будет делать проект специально для вашей квартиры, стоимость услуг разных компаний может отличаться, выбирать стоит, отталкиваясь от ваших денежных возможностей.

Если вы хотите сделать перепланировку квартиры, которая не является вашей собственностью, нужно будет получить согласие всех зарегистрированных по этому адресу людей. Многие агентства по недвижимости не только составляют проект, но и занимаются сбором документов и решением всех вопросов, которые связаны с перепланировкой, правда, за эти дополнительные услуги придется доплатить.

В соответствии с Жилищным кодексом, с ЖКХ нужно согласовывать замену или перемещение сантехники, установка душевых кабин, приборов отопления (замена батарей, теплые полы). То есть все изменения, связанные с отоплением, электропотреблением и водоснабжением должны быть согласованы с ЖКХ.

Так же перепланировкой считаются тамбуры (перегородка, которая отделяет несколько квартир от всех остальных). Обычно это делается по решению жильцов, чьи квартиры будут находиться с внутренней стороны тамбура, хотя, если следовать правилам, согласие на это должны дать абсолютно все жильцы подъезда.

Перепланировкой считается пристройка балкона к квартирам, находящимся на первом этаже. Мода на такие «балконы» появилась относительно недавно. Пока еще умников, которые неофициально решают увеличить жилую площадь таким образом, не наказывают, хотя, в скором времени начнут применяться санкции, так как времени на оформление балкона у хозяина квартиры было достаточно.

Запрещено при перепланировке затрагивать несущие конструкции. По факту, несущие стены даже не являются собственностью хозяина квартиры, они являются общедомовым имуществом. Также стоит заметить, что в двухэтажной квартире, на втором уровне (этаже) своего жилья можно делать все что угодно.

Перепланировка квартиры является очень сложным делом, которое займет много времени и средств, но, если делать все по правилам, даже это сложное дело станет намного легче и гораздо приятней.

Отделка стен декоративными штукатурками и красками

Отделка стен декоративными штукатурками и красками – ответы на вопросы при работах

4156

Каковы требования по температуре, влажности, чистоте к помещениям, в которых производится оштукатуривание декоративными материалами?

В отличие от обоев, безусловно, при работах с декоративными штукатурками сквозняки не так страшны, но есть свои нюансы. Иногда при создании определённого сложного рельефа бывает необходимо продлить «время жизни» материала на стене до преждевременного затвердения. Для этого требуется создать специальный микроклимат: сделать помещение более влажным, закрыть все окна — но это только в момент работы. В большинстве случаев особых условий не нужно, наоборот, сложно будет работать с мраморными штукатурками во влажном помещении. Материалам на акриловой основе нужны стандартные условия: влажность — 60%, температура от +5 °С до +30 °С.

Если строительная пыль ложится на грунт глубокого проникновения, то на ней уже ничего держаться не будет. Этот момент тоже важно учитывать, и строительную пыль следует удалить, прежде чем приступать к финишной отделке.

Какими красками нужно отделывать помещения, где повышенная влажность?

Надо выбирать краски, у которых высокая степень блеска (шелковисто-матовую, или 7-ой степени, и выше) и наличием в составе антисептика. Глянцевые краски содержат компоненты (смолы), превращающиеся в плотную плёнку и делающие поверхность водоотталкивающей. Матовая поверхность не сможет отталкивать воду.

Составы ряда производителей рассчитаны на нанесение слоем 2 см. Но это не норма — в данные материалы введены специальные добавки в виде некоторых волокнистых наполнителей для того, чтобы получить можно было именно такой декоративный слой. К примеру, это удобно для создания барельефов. Но чаще всего декоративные штукатурки на акриловой основе наносят слоем 1-1,5 мм, иногда 2-3 мм. У материалов есть свои пределы расхода — от 1,5 до 2,5 кг/м2. При работах с декоративными штукатурками можно варьировать расход, но нельзя его увеличивать сильно, в крайнем случае — на один слой.

Являются ли декоративные штукатурки на акриловой основе самыми удобными в работе?

С этими материалами действительно удобно работать.

К примеру, сухие строительные смеси нужно высыпать (много пыли будет), замесить — всё это достаточно хлопотно. В случае со штукатурками — открыл ведро, добавил незначительное количество воды, если того требует технология, и состав готов к нанесению. Это не трудоёмкий процесс. Сухие смеси значительно дешевле, чем штукатурки на акриловой основе, и есть заблуждение, что использовать их будет гораздо экономичнее, но если посмотреть на расходы сухих смесей, сопоставить их с расходом штукатурки, то получится не большая разница.

Что представляют собой фактурные краски, чем они отличаются от обычных?

Существуют краски, которые содержат в своём составе, помимо связующего и пигментов, ещё какие-либо частицы. Это могут быть флоки, то есть жидкие сгустки, или твёрдые включения той же краски. Кроме того, часто используются ещё какие-то примеси, например мраморная крошка или песок, перламутры. Они придают окрашенным поверхностям объём и многосложность, блеск, переливы, даже эффект голограммы.

В России основной документ, подтверждающий безопасность лакокрасочного покрытия, — государственная регистрация. Остальные сертификаты менее важны, к тому же зачастую они чисто формальны. По желанию фирмы могут провести свои дополнительные испытания.

Укладка ламината своими руками

Укладка ламината своими руками

ukl_lam2Очень популярный в наше время ламинат можно положить и своими руками. Что представляет собой ламинат? Это древесноволокнистая плита повышенной плотности, сверху которой находится бумага с нанесенной на нее фактурой. Поверх этого наносится прочная лаковая пленка, выдерживающая прямые солнечные лучи и стойкая к механическим воздействиям. Выпускается он панелями толщиной 6-10 мм, шириной 20 см и длиной 1-1,5 м. Когда вы купили и доставили его домой, ему нужно полежать 3-4 дня, чтобы он адаптировался к вашей атмосфере – температуре и влажности.
Полы под ламинат нужно подготовить – проверьте уровнем горизонтальность пола, перепад не должен превышать 5-7 мм. На поверхность пола нужно уложить гидроизоляцию, ее роль может выполнить полиэтиленовая пленка. Накрывать ее нужно поперек направления будущей укладки ламината. Соседние полосы укладываются внахлест не менее 20 см, можно соединить их самоклеющейся пленкой, во избежание сдвига полос при укладке напольного покрытия. В качестве теплозащиты на бетонную стяжку можно положить фанеру толщиной 5-10 мм, тогда гидроизоляцию можно не укладывать.
Укладывать ламинат нужно вдоль солнечных лучей, иначе стыки панелей будут более заметны.

Ламинат делится на клеевый и бесклеевый, второй гораздо удобней в смысле монтажа. Его еще называют замковым ламинатом, делится он в свою очередь на 2 типа – с замками «Click» и «Lock». Ламинат с замками «Lock» немного дешевле, но надежность соединения у него гораздо хуже. Для ламината «Click» измеряем ширину комнаты и рассчитываем ширину последнего ряда панелей. Если она будет не больше 5 мм, то крайние панели нужно распилить вдоль примерно одинаковой ширины. Следует еще учесть, чтобы зазор у каждой стены был порядка 10 мм, вдоль стен устанавливаем распорные клинья. Укладку начинаем с левой стены вдоль направления светового потока. Кладем первую доску в левый угол стены, к ней под углом ставим вторую, соединяя замки, и защелкиваем их. Торцевые швы каждого следующего ряда сдвигаем относительно предыдущего, чтобы получилось шахматное расположение панелей. Это нужно делать для равномерного распределения давления на панели. Торцевые части уплотняем, подбивая молотком.

zamok  click zamok lock
При использовании замков «Lock», шип одной панели вставляем в паз другой и подбиваем молотком. Собрав первый ряд, следующий соединяем, тоже сместив на 30-40 см, чтобы добиться шахматного порядка. Крайние доски распиливаем, как и в первом случае, чтобы получились панели равной ширины. Чтобы отпилить доску ровно, прикладываем ее на последнюю доску с учетом зазора под распорные клинья. На нее кладем третью вровень с последней уложенной доской и проводим линию на той панели, которую придется пилить. Распиливать лучше на циркулярной пиле или «болгаркой», но очень аккуратно.
Клеевый ламинат более трудоемкий относительно монтажа, но у него есть и преимущество – надежность стыков от проникновения влаги. Этим еще увеличивается срок службы покрытия. Монтаж его займет больше времени и эксплуатировать пол можно будет только спустя 12 часов и дополнительные расходы на клей. На полах с подогревом его укладывать запрещено. Клеить этот материал нужно только водоотталкивающим клеем, он продается там же, где и ламинат. Первая доска укладывается пазом к стене с зазором под клин, на вторую с верхней стороны паза наносится клей и надевается на шпунт первой доски. Так постепенно собираем первый ряд. Первую панель второго ряда распиливаем пополам, чтобы получить шахматный порядок, промазываем клеем и соединяем с панелью первого ряда. В остальном процесс укладки ничем не отличается от укладки замкового ламината.
Если будет необходимо вырезать паз под трубу отопления или водоснабжения, нужно сделать бумажный шаблон и по нему вырезать паз на панели из ламината. Во всем требуется аккуратность. После окончания укладки края стены, где стоят распорные клинья, нужно закрыть плинтусом, закрепив его клеем или винтами-саморезами.

Как правильно укладывать плитку

Как правильно укладывать плитку

Качество при укладке плитки — это важное условие долговечности покрытия. Советы, которые помогают избегать ошибок при укладке.

Инструменты для работы.

Для работы потребуется отвес, шпатель, рейка, молоток, шаблон, штукатурная лопатка, зубило, стеклорез, уровень. Высота зубцов шпателей для кладки плитки со стороной до ста мм — четыре мм, сто — сто пятьдесят мм — шесть мм, сто пятьдесят — двести пятьдесят мм — восемь мм, двести пятьдесят — триста мм — десять мм.
dsc00310dsc00308dsc00326 dsc00228 dsc00319 dsc00280
Подготовка основания.

Работа по укладке начинается с подготовки основания, оно должно быть чистым и ровным, без дефектов и пустот на поверхности.

Какой бывает тип укладки плитки.

Стены.
Кладку бесшовную выполняют быстро, создается непрерывная поверхность, она более экономичная. В качестве недостатков — сложное исполнение прямолинейной кладки для непрофессионалов. Кладка со швами — вариант более надежный. Обычно швы имеют ширину один — три мм, а для крупной плитки — до пяти мм. Укладывается плитка «шов в шов», в шахматном порядке, по диагонали.

Кладка в диагональ — самый сложный метод, он требует резки плитки, которая прилегает к углам стены и образует нижний и верхний ряды. Укладка вразбежку (в шахматном порядке) — при этом обрезают только плитку, прилегающую к углам стены. При укладке «шов в шов» возможны симметричная и асимметричная кладка. При симметричной кладке первая плитка укладывается посередине нижнего ряда, а затем облицовка идет направо и налево, при этом обрезается плитка, прилегающая к углам.

При ассиметричной укладке первую плитку укладывают в нижний угол и от нее ведется горизонтальный ряд к противоположному углу, обрезая плитки, которые примыкают к одному углу.

Модульный метод укладки — поверхность при этом облицовывается различной по форме и размеру плиткой. Для такой кладки выпускают особую плитку (modulare). При такой укладке избегают однотонность кафельной поверхности, реализуются дизайнерские решения, но требуется мастер высокого разряда. Перед началом работ размечается поверхность, плитку раскладывают по схеме и затем начинается кладка.

Облицовка стен идет рядами снизу вверх. Когда бесшовный вариант кладки — плитку кладут в стык, при других — оставляют маленькие промежутки под швы. Чтобы они были одинаковы по размеру, в швы вставляются специальные крестики.

Начинается облицовка стен с установки меток — контрольных плиток, которые определяют уровень облицовки. Метки располагаются на расстоянии не меньше полуметра друг от друга. Если поверхность небольшая, то ставят по углам четыре метки. Правильная плоскость при их установке определяется с помощью ровной рейки. Следующим шагом устанавливают по краям стен рейки-отвесы, длиной 2 метра. Между рейками натягивается направляющий шнур — своеобразная линейка при укладке плитки. В конце облицовки рейки убираются и вместо них кладут плитку.

Укладка плитки на пол намного проще, чем на стену, но нужно подготовить основание. Горизонтальность при укладке проверяют уровнем. Выдавленный раствор убирается, потом затирают швы. Ходить можно по такому полу через неделю.

Клей для плитки.

При изготовлении раствора для укладки строго соблюдайте пропорции. Избыток воды ухудшит клеящее свойство смеси. Не добавляйте в заводской клей песок и цемент. Перед укладкой прочитайте аннотацию по применению клея. Обычно, внутри нее есть советы о типе и подготовке основания, типе плитки, также пропорции по приготовлению клея, сроки годности раствора, время пригодности раствора до затвердения, толщина нанесения клея.

Замешивается раствор вручную либо при помощи насадки на дрель.

Клей наносится на стену (пол) шпателем, а зубчатой частью делают полосы. И укладывают плитку. Корректировать плитку можно в течение десяти — пятнадцати минут.

Количество быстросхватывающегося клея наносят на такую площадь, чтобы успеть положить плитку до затвердевания клея. Когда время затвердевания десять — тридцать минут, клей наносится на площадь не больше квадратного метра. Когда на клею появилась корочка, его нужно перемешать (не добавляя воды) зубчатым шпателем и снова прочертить зубчики.

Тыльную сторону плитки покрывают клеем минимум на семьдесят процентов. Крупная плитка для прочности соединения покрывается клеем вся. Если поверхность рельефная, то клей наносится так, чтобы заполнились все пустоты. Не нужно бояться переложить раствор, излишек можно удалить, когда прижали плитку к стене. Когда укладывается плитка на стену, клей наносят только на плитку, когда укладывают на пол — на плитку и на оклеиваемую поверхность.

Затирку швов осуществляют после того, как прошло время, которое указано на упаковке с клеем. Затирка швов может быть под цвет плитки или контрастной. Поверхность после укладки нужно почистить.

Натяжные потолки

Натяжные потолки: установка натяжного потолка

OLYMPUS DIGITAL CAMERAУстановка натяжного потолка — это прекрасный выбор, который с легкостью позволит избежать длительного ремонта потолка. Если все стадии монтажа разработаны вплоть до самых мелких деталей, то все пройдет в наиболее краткие сроки при максимальной эффективности. Для монтажа натяжного потолка не требуется выносить мебель из ремонтируемой комнаты, так как он не приводит к большим загрязнениям. Натяжной потолок прекрасная возможность скрыть все коммуникации от лишних глаз: начиная от системам сигнализации и пожарной безопасности и заканчивая осветительными приборами и вентиляцией. Натяжные потолки изготавливаются из- особого материала, который не способствует возникновению пожара, а также его распространению.
Множество фирм-производителей предлагает широчайший модельный ряд натяжных потолков самых различных фактур и цветов. На этом этапе требуется принять, пожалуй, самое трудное решение – выбрать наиболее подходящую вам модель. Когда вы, наконец, примете окончательное решение к месту установки будущего натяжного потолка выезжает представитель фирмы, который произведет все необходимые замеры помещения, а также проема, в котором будет расположен натяжной потолок. Затем замеры отправляются в фирма изготавливает полотно для конкретно вашего натяжного потолка необходимого размера.
Спустя все эти подготовительные этапы приступают к процессу установки. Традиционно, весь процесс делят на несколько этапов:

  1. По периметру всего помещения на стенах устанавливаются специальные металлические профили ПВХ, называемые багетами.
  2. В заранее выбранные точки монтировки осветительных элементов устанавливаются стойки, которые будут служить опорой для них.
  3. После всех описанных ранее приготовлений необходимо повысить температуру в помещении примерно до 60°С при помощи тепловых пушек. Подобные мероприятия необходимы для тщательного разогрева воздуха и полотна будущего натяжного потолка. Это требуется для того, чтобы материал полотна стал более гибким и эластичным.
  4. На следующем этапе необходимо заправить полотно натяжного потолка в ранее установленные профили ПВХ при помощи клиньев и крюков.
  5. Специалисты разравнивают натянутую пленку из поливинилхлорида. Далее следует понижение температуры воздуха до отметки комнатной температуры. В связи с этим происходит завершающий процесс натяжения, далее проводят тщательный осмотр потолка. Все эти мероприятия направлены на предотвращение провисаний покрытия натяжного потолка при дальнейшей эксплуатации.

Скорость и длительность проведения всех работ по установке натяжного потолка в основном зависит от конструкционных особенностей каждого конкретного помещения. Каждый этап процесса установки проводят специалисты высокой квалификации, а следовательно, вся установка натяжного потолка продлится только несколько часов.

Гидравлический тёплый пол

Гидравлический тёплый пол – лучший способ отопления жилища

polВ современном строительстве и ремонте, помимо традиционных систем отопления (с использованием нагревательных батарей), часто применяется технология так называемых «водных теплых полов», завоевавшая значительную популярность в нашей стране в последние десять лет. В западных странах полы с подогревом массово используются уже на протяжении 30 и даже более лет, за это время технология их укладки и изготовления была значительно модифицирована.

Представляя собой циклический отопительный комплекс, в котором в качестве греющего элемента выступают вмонтированные в пол трубы, наполненные горячей водой, система «водных теплых полов» имеет ряд преимуществ:

  • использование данной системы возможно как в качестве основного, так и в качестве дополнительного обогрева;
  • благодаря равномерному тепловому излучению и возможности автономной теплорегуляции «теплые полы» обеспечивают высокую комфортность в доме и экономичность в использовании;
  • отсутствие открытых, находящихся на виду нагревательных элементов делают такой способ обогрева безопасным и удобным;
  • «теплые полы» совместимы со всеми видами напольного покрытия, и могут применяться во всех помещениях дома;
  • современные полимерные материалы, используемые при производстве комплектующих для теплых водных полов, отличаются долговечностью и не требуют ежегодного технического обслуживания.

Пол с водяным подогревом: принцип действия

Представляя собой схему встроенных в бетон нагревательных труб для горячей воды, система полового водяного отопления имеет смесительные узлы, цель которых состоит в регуляции температуры теплоносителя (поступающей горячей воды). Смесительный узел – это циркуляционный насос, ответственный за постоянное движение воды по всей схеме теплого пола и клапан для регулировки, который помогает поддерживать температуру обогрева на определенной отметке.

Для обеспечения равномерного обогрева помещений с различной длиной проложенных для горячей воды труб, используют распределительные коллекторы. Наличие на них термодатчиков помогает менять и поддерживать температуру комфортную для каждого помещения в отдельности.

Сама конструкции обогревающего элемента (теплого пола) имеет слоистую структуру и включает в себя: нижний теплоизоляционный слой, на который уложены обогревающие трубы, слой несущей стяжки и внешнее напольное покрытие (керамическая плитка, паркет и т.д).

Особое внимание уделяется качеству и материалу изготовления греющих труб, которые могут быть: металлопластиковыми, из нержавеющей стали, медными, полибутановыми и полиэтиленовыми. В настоящее время наиболее часто предпочтения отдаются именно полиэтиленовым трубам. Благодаря их гибкости и крепости они поставляются бухтами до 200 метров, что позволяет осуществить их укладку по греющему контуру большого размера, без стыков, что обеспечивает их дальнейшее качественное эксплуатирование.

Процесс укладки труб это наиболее важная часть работы, ответственная за качественное функционирование всей системы. Существуют несколько видов укладки труб для теплой воды, выбор определенного из них происходит с учетом ряда правил:

  • Высокий уровень теплового обогрева достигается за счет плотности укладки труб;
  • Рекомендуемое расстояние между трубами от 10 до 25 см, обеспечивает наиболее равномерное распределение тепла;
  • Максимальная длина обогревающего контура должна составлять до 100 м.

В зависимости от размера помещения и способа использования теплых водных полов (основной подогрев или дополнительный), существуют различные способы укладки труб. Наиболее распространены греющие контуры 2-х основных видов: Бифилярный (народное название «двойная спираль» или «улитка») и меандровый («зигзаг» или «змейка»). В первом случае чередуется укладка труб с противоположным направлением потока воды, тепловое взаимодействие которых обеспечивает равномерную передачу тепла. Этот способ укладки более простой в исполнении, так как изгиб труб составляет 90 градусов и позволяет использовать насосы небольшой мощности. Именно эта характеристика делает этот метод укладки более популярным для помещений небольшого размера.

Укладка "улиткой"Укладка "змейкой"

При укладке «зигзагом» горячая вода, попадающая в контур труб, при протекании непрерывно охлаждается. Поэтому в начале зигзага наблюдается большая температура поверхности и теплоотдача чем в конце. Для сокращения данного эффекта, как правило, используется для укладки контур двойной «змейки». Дуги при укладке «зигзагом» составляют 180 градусов, но они более эффективны в помещениях с линейным уклоном полов или помещениях большой площади.

На практике наиболее часто встречается совмещение того и другого способа укладки труб в одном доме, что позволяет обеспечить равномерную нагрузку для гидравлических насосов.

Как клеить обои правильно

Как клеить обои правильно

Как клеить обои, наверное, представляют все, но не каждый сможет сделать это правильно. Чтобы не допустить глупых ошибок, необходимо знать несколько нюансов. Рынок и ассортиментный ряд обоев непрерывно растет, внедряются новые технологии, но они по-прежнему остаются декоративным элементом интерьера. Новые обои всегда освежают помещение, делают его уютным и теплым. При оклейке необходимо сохранять последовательность повторяющегося рисунка – важную особенность любых обоев.

Для начала следует подготовить стены. Удаляем старые обои. Чтобы их размягчить, намочите их мыльным раствором с добавлением обойного клея, затем немного процарапайте или прорежьте. Дайте обоям отмякнуть 30-40 минут, далее плавно удалите их шпателем. Удалив то, что отошло с первого раза, вымачивание можно повторить. Упрямо прилипшие кусочки прогладьте утюгом сквозь тряпку.

Нельзя без подготовки клеить обои на окрашенные стены. Предварительно зачистите стену наждачкой. Неровности и трещины очень заметны под обоями, оставлять их нельзя, поэтому важно до оклейки обоев выровнять стену гипсовой штукатуркой. Стену очистите от пыли и грязи и дайте ей подсохнуть.

Приступаем к оклеиванию. Раскатайте рулон лицевой стороной вниз. Отрежьте необходимую длину (высота стены плюс 15 см). Зафиксируйте края полосы каким-нибудь тяжелым предметом. Если обои не нужно стыковать, то отмеряйте сразу и отрежьте сразу несколько полос. Если же обои стыковать нужно, то для точности после оклейки каждой полосы замер следующей нужно проводить, прикладывая размотанный рулон к стене встык к рисунку оклеенной полосы. Расход в таких случаях повышается.

Оклейку нужно вести от окна. Клей наносим равномерно, при этом от центра двигаемся к краям. Края промазываем очень тщательно. Сами стены предварительно также промазываем клеем, особенно если обои тяжелые. Последнее производится для лучшего схватывания.

Не пытайтесь оклеивать углы цельными полосами. Чаще всего они бывает неровным, и полосы пойдут складками или могут отклониться от вертикальной линии, а тогда уже усложнится стыковка со следующей полосой.

Клеить обои можно и на потолок. На потолок они клеятся перпендикулярно окну. Для этого отмерьте линию, которая будет границей самой первой полосы. Полотно, обмазанное клеем, прикладываем к предварительно очищенному потолку и выравниваем по нашей линии. Затем как следует прижимаем и расправляем складки. Оклейку потолка будет легче проводить с помощником.

Приступаем к оклеиванию бордюра. Если обои не имеют выпуклого рельефа, то бордюр клеим прямо поверх обоев, используя специальный бордюрный клей. При выпуклых обоях бордюр вклеивается в обойное полотно. Тогда разрежьте полосу по ширине бордюра острым ножом на уже приклеенных обоях и вклейте бордюр.

Теплый инфракрасный пол

Теплый инфракрасный пол

В настоящее время широкое распространение получили пленочные полы. Они хороши для обогрева жилых пространств. Их применяют даже в саунах, теплицах и парниках. Конечно, огромную роль играет очень простой монтаж этого материала. Пленку можно забирать при переезде в другой дом, а можно просто перенести ее в другое место в квартире (если это необходимо).

Основное отличие пленки от других систем – это возможность ее установки в любом месте, на нужный размер поверхности. Это делается очень быстро. Клей и стяжку применять не требуется. Можно обогревать аквариум или место для домашнего животного. Зеркало в ванной не будет запотевать, если наклеить на него пленку. А если наклеить ее на потолок, то к вам устремится поток теплого воздуха. Как правило, установку такого покрытия производят на все (свободное) пространство помещения.

С помощью специального пульта управления без труда можно изменить температуру в отдельной комнате. Так вы можете собрать в квартире различные температурные зоны! Такой пленочный пол не вибрирует, не собирает пыль, не имеет запаха и шума. Электромагнитного излучения в нем практически нет. Расход электроэнергии сокращается до 20%.

В чем же суть этого чудесного материала? Это очень тонкий полимер. При пропускании через него электрического тока происходить излучение инфракрасных лучей. Они и создают нагревание. Свойства этих лучей давно изучены. Их применяют с успехом в медицине.

Есть еще положительное свойство. Это образование отрицательных ионов. Они очищают воздух и убирают статическое электричество.

Монтаж пола очень простой, его сможет выполнить даже не специалист. Пленка укладывается на площадь пола, стяжка не используется. Отлично ляжет пол под ламинат, ковролин, линолеум.

Сначала производят укладку теплоизоляционного материала с металлизированным покрытием. На нее далее укладывается ИК пленка, а потом – половое покрытие. Пол готов! Можно положить пленку под керамическую плитку или керамогранит.

При грамотном монтаже и эксплуатации такого пола вы легко сделаете свое жилище комфортным и особенно уютным!

Выравнивание пола

Выравнивание пола

По оценке экспертов качество стяжки как в старых, так и в современных домах не удовлетворяет необходимым условиям. Все, что сегодня встречается в квартирах, можно назвать обычной заливкой цементом. Поэтому для получения идеально ровного пола необходимо выполнить все работы с ним своими силами. Выровнять пол стяжкой не так уж и сложно, главное не забывать основные правила ее выполнения.

Для начала необходимо оценить состояние пола. Для этого делают разметку уровня горизонта на стенах по контуру помещения. Ее выполняют при помощи обычного уровня или современного лазерного измерителя. При этом высота нанесения меток не играет большой роли.

После разметки следует выбрать самую высокую отметку пола, к которой прикрепляют шнурок. Другой конец шнурка опирают на метку с противоположной стороны помещения. Такую же операцию повторяют для оставшихся стен. Если шнуровка легко натягивается во всех направлениях, то можно считать пол ровным.

Место крепления шнуровки — это начальная точка отсчета для привязывания направляющих опор стяжки. При наличии на полу бугров необходимо переместить вверх начальную точку шнурка, связывая ее с высотой выступающей части покрытия. Если площадь помещения небольшая, то бугры проще расколотить, чтобы опустить уровень пола.

Выполнив предварительную подготовку, можно начинать монтаж направляющих (маячков для устройства стяжки). Для этого пригодится абсолютно любая конструкция, имеющая необходимую длину. Например, для этого можно воспользоваться металлическим уголком, трубой небольшого диаметра или брусом нужной длины.

Когда стяжка начнет затвердевать, но еще не полностью схватится, маячки можно убрать и использовать уже в других местах. Если необходима стяжка толщиной 20-50 мм, то в качестве направляющих удобны профили для гипсокартона. Данный материал имеет нужную твердость, устойчивость к деформациям, а также максимально ровные кромки.

Для установки направляющих нужны полученные до этого отметки высот. Выровнять их можно подкладыванием различных предметов, например, частей картона, фанеры или ДСП. Шаг направляющих можно выбирать абсолютно произвольно, но обычно он равен 600-800 мм. Чтобы измерить расстояние можно воспользоваться специальным правилом, длина которого составляет до 2-х метров.

Для максимально точного скрепления направляющих можно взять шнуровку, которую следует натянуть перпендикулярно маячкам на высоте будущей стяжки. Если конструкцию изготовить таким образом, то полностью исключено появление любых ошибок.

До начала главного этапа – заливки стяжки, нужно загрунтовать основание, на котором она расположится. При отсутствии данного действия нормальное сцепление стяжки с полом не получится. Кроме того, в будущем у полученной поверхности будет недостаточная прочность и на ней начнут появляться трещины.

Покрыв пол грунтовкой, следует приготовить раствор для его заливки. Его консистенцию подбирают по толщине стяжки, например, тонкой стяжке толщиной меньше 2,5 см требуется раствор текучей консистенции, а толстой заливке толщиной не более 5,0 см — густой консистенции (как у сметаны). После приготовления раствор можно заливать между маячками, а затем при помощи правил выровнять его по горизонтальной плоскости. После легкого затвердевания из стяжки необходимо убрать направляющие, а оставшиеся после них пустоты аккуратно залить оставшимся раствором.

Вышеописанный способ выравнивания полов очень прост и необременителен, поэтому с помощью него легко изготовить стяжку без каких-либо усилий. Главное, что необходимо запомнить — будущее напольное покрытие нужно укладывать только на финишное основание, которое предварительно устраивают на цементной стяжке.

Принципы монтажа реечного потолка

Конструктивные особенности и принципы монтажа реечных потолков

При ремонте потолков все чаще используют подвесные системы. Одним из видов подвесных потолков являются реечные потолки, которые используют для оформления потолков в жилых и общественных помещениях. Обычно такие виды потолков монтируют в помещениях, где уровень влажности повышен, например, в кухнях, санузлах, ванных комнатах, бассейнах и саунах.

Благодаря повышенному уровню влагостойкости, долговечности, малому весу всей конструкции, легкости монтажа и последующего ухода, а также относительно невысокой стоимости, такие потолки в последнее время становятся все более популярными.

Конструкция реечного потолка

Вся конструкция реечного потолка очень проста и состоит из двух элементов: специального каркаса или подвесной системы, к которой крепятся реечные панели. Панели имеют вид реек разной ширины (от 5 до 30 сантиметров) и производятся из ленты пластика, стали или алюминия. Толщина реек колеблется в пределах 0,4-0,7 мм, а длина самой рейки достигает 6 метров. Независимо от материала поверхность реек может быть глянцевой, матовой, гладкой, перфорированной, с имитацией кожи или древесины, с различной текстурой.

По форме реечные панели бывают закругленные или прямоугольные, цветовая палитра также разнообразна. В зависимости от формы и размеров помещения рейки такого потолка могут быть расположены в разном направлении, по диагонали, вдоль или поперек комнаты (если комната неправильной формы, узкая и длинная).

Стыки между реечными панелями могут быть разных видов:

— без щелей, когда каждая последующая рейка монтируется вплотную к предыдущей;

— открытые, когда зазор между рейками около 1,5 сантиметров обычно закрывают декоративным профилем;

— закрытые, когда края реек закрывают край предыдущего ряда.

Подвесная система реечного потолка

Подвесная система реечного потолка представляет собой следующую конструкцию: шина, к которой рейки крепятся защелкиванием. Гребенка, траверс или стрингер являются несущей шиной и имеют вид планки, изготовленной из оцинкованной стали. Для установки реечных панелей на них имеются специальные пазы-фиксаторы.

Подвес этой системы регулируется и состоит из прикрепляемой к несущей шине скобы и стержня, который крепят к основе (основному потолку). При монтаже таких потолков обычно высота помещения уменьшается на 5-12 сантиметров, этот показатель зависит от наличия различных коммуникаций. Стыки между стенами и потолком закрываются пристенным уголком или угловым профилем.

Монтаж реечного потолка

Для монтажа реечного потолка потребуются следующие инструменты и материалы:
— строительный гидроуровень;
— рулетка;
— маркер;
— дрель и перфоратор;
— линейка;
— ножницы для резки металла и острый нож;
— саморезы и дюбели.

В углу комнаты, на расстоянии не менее 2-х сантиметров от потолка, делают отметку и при помощи уровня переносят ее на весь периметр комнаты, с шагом не менее 1-го метра. По этим меткам замеряют длину всех стен и нарезают профиль (угловой) нужной длины.

В профиле проделывают отверстия для крепления, на расстоянии 50 сантиметров друг от друга, первое отверстие должно быть на расстоянии 5 сантиметров от края профиля.

Профиль прикладывают к стене и по отверстиям наносят на стену маркером метки, по которым потом делают в стене отверстия и вставляют дюбели, после чего профиль крепится на саморезы. Эту процедуру повторяют для всех стен.

Если комната (и потолок, соответственно) имеет неправильную геометрическую форму, то на внутренних углах профиль крепят встык, а на наружных выдерживают угол в 45 градусов.

Далее отмечают места крепления шин при помощи рулетки, от стены отступают 30 сантиметров и делают первую отметку, все последующие – на расстоянии около 1-го метра друг от друга. Шины обрезают по длине потолка и, приложив их к потолку, отмечают маркером места отверстий от начала и от конца шины, на расстоянии 30-ти сантиметров. Расстояния между отверстиями обычно не более 1,5 метра.

В отмеченных местах перфоратором делают отверстия и вбивают дюбели.

Несущая шина может крепиться к основному потолку (при малом расстоянии, крепится на саморезы) или же к регулируемым подвесам, имеющим специально предназначенную для крепления шины скобу.

Между несущей шиной и угловым профилем должно быть расстояние в 1 сантиметр.

Отмеряют реечные панели необходимой длины (расстояние между противоположно расположенными стенами минус 0,5 сантиметра), отрезают и укладывают ее на угловой профиль (сначала укладывают ее по диагонали, затем выпрямляют и защелкивают фиксаторами). После этого устанавливают вторую рейку и все остальные. Если последняя рейка не помещается, то ее подрезают по необходимой ширине и устанавливают таким же образом. Стыки между стенами и потолком закрывают специальным пристенным уголком.

При установке реечного потолка заранее планируется монтаж осветительных приборов и всех коммуникаций.

Страница 2 из 3123