Разное

Монтируем выносы балкона

БалконМонтируем выносы балкона

Новостройки различаются не только комфортными квартирами, но и большими балконами. Жильцы домов старой планировки не могут похвастаться своими лоджиями. Они маленькие и неудобные. Современными инженерами был предложен вариант увеличения площади балконов. Они станут больше на 40-50 см, и домочадцы сразу почувствуют разницу.

Полезная площадь балкона увеличивается за счет пристроенного каркаса, который присоединяется к парапету или к плите основания балкона. Работа по выносу балкона очень ответственна. От ее качества зачастую зависит жизнь жильцов квартиры и прохожих. Самостоятельно такие работы делать не рекомендуется.

Что предусмотреть в проекте

 Увеличить балкон можно за счет удлинения пола, выноса балкона по подоконнику или использования 2 вариантов сразу.

Если балкон требует обновления, то лучше вместе с ремонтом произвести его расширение. Все равно же придется заниматься строительными работами. Вынос не только увеличит его площадь. Прилегающая комната станет светлее, и помещение балкона будет более функциональным и красивым.

В проекте надо предусмотреть размеры выноса балкона, конструкцию крыши, пола и стеклопакетов. Если жильцы решили утеплить балкон, то надо определиться, какой утеплитель следует уложить. Может, это будет не только теплоизоляция, но и система «теплый пол». Сразу надо предусмотреть тип освещения на балконе и его внутреннюю и внешнюю отделку.

Подготовительные работы

Первое, что сделают специалисты, – осмотрят балкон. Надо оценить, в каком он состоянии. Если парапет еще крепкий, то его можно будет дополнять каркасом. Если же парапет и плита балкона уже деформировались или стали осыпаться, то их надо менять.

Сделав оценку балкона, можно приступать к дальнейшим работам. Предположим, что все конструкции балкона в нормальном состоянии. Значит, надо приступать к работам по его частичному демонтажу. При этом срезаются решетки, снимаются старые стекла, если они есть. Остается только плита балкона. Поверхность плиты очищается от старых материалов.

К плите приваривается металлический каркас, сделанный из профиля. Размеры профиля рассчитываются следующим образом. Измеряются длина плиты, длина боковых стенок и длина перемычек. Все размеры складываются и умножаются на 2, потому что профиль будет проходить не только снизу от плиты, но и от подоконника.

Если выносят балкон, который находится на первом этаже, то каркас можно смонтировать отдельно и с помощью сварки прикрепить к плите. На высоте монтажные работы выполняются постепенно, поочередно присоединяя каждый элемент выносной конструкции.

Вынос пола

К плите прикладывают профиль и выравнивают по горизонтали. Чтобы легче было выставить горизонталь, металлическую планку точечно приваривают. После того как профиль установлен правильно, закрепляют его капитальными швами к плите. Швы должны быть качественными, потому что на них приходится основная нагрузка выносной части балкона.

К уложенному профилю встык привариваются перемычки. Их устанавливают с шагом в 40 см. Их длина должна быть одинаковой, иначе каркас получится кривым. Работа по монтажу перемычек такая же, как и с профилем. Горизонталь проверяется уровнем.

Боковые перемычки крепятся к стене здания. Для этого в стене и в перемычках просверливают отверстия. Конструкцию прикрепляют анкерными болтами. При необходимости устанавливают дополнительно уголки. К торцам перемычек приваривается еще одна профильная планка.

Вынос подоконника

Стандартный отлив подоконника составляет 30 см. Вынос балкона с подоконника предполагает его удлинение, предположим, еще на 30 см. На 15 см он должен заходить на выносной балкон. Тогда конструкция будет прочной. Если сложить все размеры, то отлив получится в 75 см.

К внешнему профилю выноса привариваются вертикальные планки. Они должны находиться на таком же расстоянии, как и горизонтальные перемычки. То есть вертикаль будет продолжением горизонтали. Длина вертикального профиля будет определять высоту балкона.

К торцам вертикальных планок приваривают горизонтальный профиль. Получилась металлическая конструкция балкона.

К верхней горизонтали монтируются перемычки на длину выноса подоконника. К ним присоединяется профильная планка отлива. Данную планку соединяют вертикальным профилем с внешней планкой пола. Получилось, чтоб выносной подоконник соединился с выносным полом.

На отлив устанавливается оконный каркас. Стеклопакеты лучше выбирать раздвижные. Если установить стандартный стеклопакет с окнами, которые открываются внутрь, то смысл выноса балкона теряется.

Монтаж крыши

Уголки для крыши крепятся к стене здания. Они должны находиться над боковыми стенками парапета. Длина уголков выбирается по длине выноса подоконника. Между уголками укладываются деревянные доски. Можно сделать и металлический каркас. На каркас-обрешетку монтируют кровельный материал. Он должен свисать над окном на 30 см, чтобы защитить балкон от осадков.

Иногда вместе со стеклопакетами можно заказать услугу установки козырька и отлива.

Когда каркас балкона будет готов, можно приступать к финишным работам, сделать внешнюю отделку балкона. Если балкон утеплить пенопластом или минеральной ватой, то это будет дополнительное теплое помещение. Некоторые жильцы утепляют пол на балконе, монтируют вентиляцию и освещение. Внутреннюю отделку можно сделать в любом стиле. Из широкого балкона выйдет хороший рабочий кабинет или, может быть, красивая оранжерея.

Самостоятельный ремонт частного дома

Самостоятельный ремонт частного дома

Любой частный дом необходимо подвергать капитальному ремонту каждые 20 лет. В любом случае, ремонт, тем более капитальный, – дело затратное. Но если взять весь этот процесс в свои хозяйские руки, то он обойдется на порядок дешевле. Правда, потребуется много сил, знаний и умений.

С чего начать

Как и любое сложное дело, ремонт частного дома лучше начать с составления подробного плана действий. Очень важно определить порядок операций и количество необходимого материала, тогда яснее будут предстоящие денежные затраты. Примерный план будет выглядеть следующим образом:

  • дизайн-проект;
  • смета (количество инструментов и материалов);
  • реконструкция коммуникаций (замена электропроводки, водопроводной, канализационной, вентиляционной, газопроводной, отопительной систем);
  • замена дверей и окон;
  • ремонт кровли, звуко- и теплоизоляция чердачного помещения;
  • ремонт фасада;
  • ремонт санузлов;
  • ремонт комнат.

Примерный список требуемых инструментов: болгарка, перфоратор, молоток, электролобзик, электродрель, строительный степлер, отвертки, кусачки, пассатижи, рулетка, строительный уровень, ножовки по металлу и дереву, ножницы по металлу, мастерок, мел, карандаш, угольник, отвесы, шпатель, строительные леса, лестница, лопата и корыто (для цементного раствора), удлинитель.

Дизайн-проект

Для составления дизайн-проекта нужно иметь четкое представление о конечном результате. Для наглядности можно воспользоваться специальной программой 3D визуализации. Задав габариты и план сооружения, можно с легкостью подобрать вид внешней отделки здания, а также вид дома изнутри, какой вам нравится. Такая программа позволяет выбрать цвет и фактуру отделки, придать нужную форму фасаду дома, лестнице, крыше, определить местонахождение различных аксессуаров. С помощью подобного 3D визуализатора можно даже воссоздать вид вашего приусадебного участка.

Приглянувшаяся цветовая гамма и фактура каждого из элементов интерьера и экстерьера поможет в последующем подборе строительных и отделочных материалов.

Составление сметы

Нужно вычислить количество требуемых материалов для каждой комнаты. Для этого измеряется площадь всех поверхностей (стен, пола, потолка), длина проводов, труб и пр. Не забудьте прибавить к каждому получившемуся числу 5-10% запаса, ведь лучше позаботиться об этом заранее, чем потом впопыхах искать недостающие материалы.

Ремонт коммуникаций

Ремонт домашних коммуникационных систем, пожалуй, является самым сложным этапом капремонта, при котором не обойтись без вмешательства профессионала. Ведь качество монтажа канализационной, водопроводной, электрической, отопительной, вентиляционной систем определит дальнейший срок службы каждой из них. К тому же, квалифицированный мастер обустроит, скажем, систему отопления с минимальными теплопотерями, что в конечном итоге не только окупит затраты на работу этого специалиста, но и в будущем позволит ощутимо экономить на использовании энергоносителей. А соблюдение всех правил при установке электропроводки сможет предотвратить короткое замыкание и впоследствии увеличит длительность службы бытовой техники.

Замена дверей и окон

Последовательность действий при самостоятельной установке дверей:

  • демонтаж старой двери и рамы;
  • установка новой рамы в дверном проеме (деревянную закрепляют саморезами и длинными дюбелями, а металлическую – широкими металлическими штырями, которые вбивают в стены и прикручивают/приваривают к раме);
  • заполнение образовавшихся между дверной рамой и проемом щелей при помощи монтажной пены;
  • монтаж двери на петли.

Что касается замены окон, то лучше это поручить человеку со знанием дела. Главное, чтобы при замере и установке была полная состыковка, иначе будет нарушена тепло- и звукоизоляция.

Ремонт кровли и чердака

При капитальном ремонте частного дома необходимо модернизировать крышу и чердак. Ремонт крыши подразумевает следующие манипуляции:

  • демонтаж старого покрытия и замена его на новую кровлю;
  • замена проходившихся частей крыши;
  • замена старой стропильной системы новой, которая способна выдержать более тяжелое покрытие для кровли.
  • Порядок проведения звуко- и теплоизоляции чердака:
  • проемы между стропилами под покрытием закрепляют листы пенопласта или слой минеральной ваты;
  • на установленную изоляцию крепят облицовку (пластиковую или деревянную вагонку);
  • пол чердака застилают двумя слоями 50-миллиметрового пенопласта так, чтобы стыки каждого слоя были в разных местах;
  • насыпают 200 мм керамзита.

Все щели в крыше и стыки плит желательно заделать монтажной пеной, чтобы уменьшить утечки тепла и звука.

Ремонт фасада

Наиболее практичным и простым способом отделки фасада будет являться отделка сайдингом. Этот материал очень долговечен и отличается широким ассортиментом цветов и структур, в том числе кирпичного, деревянного, каменного и других классических вариантов. Также есть возможность уложить под сайдинг дополнительный слой утеплителя, минеральную вату, к примеру, получив тем самым технологию «вентилируемый фасад».

Технология укладки сайдинга:

  • монтаж металлических кронштейнов по всей поверхности;
  • крепеж на кронштейны деревянного бруса сечением 50х80 мм или алюминиевого профиля, так называемой обрешетки;
  • закрепление к стенам листов минеральной ваты при помощи гвоздей, обработка стыков монтажной пеной;
  • покрытие изоляции специальной мембранной тканью, которая позволяет утеплителю «дышать» и удерживает его внутри ячеек;
  • крепеж сайдинговых панелей на обрешетку от нижнего края вверх.

Система будет более эффективной, если между изоляционным слоем и сайдингом будет промежуток в 4 см.

Ремонт кухни и санузлов

К этим комнатам лучше приступить в первую очередь, т. к. их ремонт считается самым сложным. В связи с повышенным уровнем влажности в данных помещениях на пол часто укладывают керамическую плитку, а иногда монтируют под нее систему «теплый пол». А со стенами в каждом помещении поступают по-разному:

  • ванную в большинстве случаев обшивают керамической плиткой или же, в целях экономии, пластиковыми панелями;
  • с туалетом поступают так же, иногда отделывают стены частями: низ кафелем, а верх – обоями;
  • в кухне плитка обычно кладется участками, возле рабочей зоны, а остальные стены оклеиваются обоями.

Ремонт жилых комнат

Первым делом снимите все старые покрытия со стен, потолка и пола. Стены выровняйте шпаклевкой, после ее высыхания поклейте новые обои или покройте декоративной штукатуркой. Потолок можно сделать подвесным, оклеить его ПВХ панелями, покрасить или оклеить обоями. На пол кладут ламинат, паркет, ковролин, линолеум и т.п. Можно обновить старое паркетное покрытие, отшлифовав его и покрыв заново лаком.

Теперь с полной уверенностью можно считать капитальный ремонт своего жилища завершенным.

Самостоятельный монтаж проводки

ПроводкаСамостоятельный монтаж проводки

Рачительных хозяев всегда беспокоил вопрос, как сделать жилище достаточно уютным и приспособленным для использования современных электрических приборов. Пару десятков лет назад бытовая техника была менее мощной, к тому же она не была так распространена, как сейчас. Например, микроволновые печи, посудомоечные машины, мультиварки могли покупать не все. Сейчас же подавляющее большинство людей обитает в квартирах с большим количеством бытовых электрических приборов, потребляемая мощность которых слишком велика, чтобы старая проводка могла ее выдерживать. Поэтому она так часто и стала выходить из строя.
Дом без современной системы электрического снабжения не может являться безопасным для проживания. В один прекрасный момент у домашнего умельца возникает потребность в реконструкции небезопасной электропроводки самому, так как это гораздо дешевле, чем вызывать бригаду мастеров-монтажников. И в чем же эта операция заключается? Как все-таки осуществить данную работу по монтажу электропроводки?

Необходимо скрупулезно изучить правила техники безопасности. Не браться за работу, если нет знаний в области электротехники. Можно ведь в случае неправильных действий поплатиться не только здоровьем, но и жизнью. Электрический ток вызывает поражение центральной нервной системы, кроме того, происходит механическое повреждение участков организма в местах контактирования с незащищенными проводами.

Что нужно купить из инструментов?
Если у мастера уже есть отвертки плоские и крестообразные, ножи кабельные и обычные, оба с изолированными ручками, это очень хорошо. Придется приобрести кусачки, желательно рулетку длиной 2 метра, отвертку индикаторную. Из электроинструментов без перфоратора не обойтись. Также был бы востребован штроборез или болгарка. В крайнем случае, можно обойтись одним перфоратором, поменяв после сверления отверстий насадку для самого штробления.

Электрическая схема
Любая работа начинается с планирования.

Схема проводки
Как водится, умелец должен начертить приблизительный план проведения будущей электрической трассы, а также разметить места разветвлений всех проводов в помещении. Подразумевается, что места для крупных бытовых приборов, у которых большая потребляемая мощность, не должны находиться друг к другу близко. Размечаются места для всех будущих розеток и коробок разветвления.
Потом мастер рисует при помощи мела трассу для будущего прокладывания кабельных линий прямо на очищенных от мусора стенах. Линии согласно разметке должны прокладываться именно в горизонтальном, а не волнистом направлении, или же точно перпендикулярно относительно поверхностям пола и потолка, если требуется по плану. И еще, домашний монтажник-любитель оставляет в местах, где будут выключатели или разветвительные коробки, 20-25 см проводов про запас.

Техника безопасности
Дилетантам не стоит браться за эту небезопасную операцию, так как по своей сути электричество, если не принимать меры предосторожности, представляет угрозу для жизни. Работать надо только при отключенном напряжении. Инструменты должны быть с изолированными ручками. Обязательно присутствие напарника. Если распределительные щитки отключены, стоит повесить на них объявление, чтобы их не включали во время проводимых работ.
При штроблении стен нужно работать в защитных очках и берушах.

Варианты монтажа
При ремонте квартиры иногда меняются стены, то есть устанавливается гипсокартон поверх старых стен. В этом случае монтировать проводку будет достаточно легко. Смонтировать кабели проводки можно будет непосредственно между стеной и гипсокартоном. А что делать, если гипсокартона нет? В этом случае можно провести жилы и провода проводки либо под натяжными потолками, либо под плинтусами, но надо будет купить специальные, предназначенные для маскирования проводки. Надо сказать, что открытую проводку уже давно не делают. Если электричество проводится в доме, или это промышленное здание, проводку прячут в гофрированные рукава. Они могут быть из ПВХ или металла.
В остальных случаях применяют монтаж проводки в скрытом варианте. Это значит, что она будет находиться внутри стен. В современных домах в панелях предусмотрены для этой цели специальные пазы, штробы. Во вторичном жилье придется делать эти штробы самостоятельно.

Как проштробить стену
Штроба — это место для прокладывания жгутов из жил и проводов.

ПерфораторШтроба

Зачастую при конструировании проводов не обойтись без одной весьма грязной операции — штробления. Чтобы провести монтаж электропроводки непосредственно в стене, мастер проделывает с помощью перфоратора сначала отверстия в стене, затем с помощью болгарки или штробореза выбивает бороздки для прокладывания будущей проводки. На самом деле она будет представлять собой сеть переплетающихся жил и кабелей. И все это нужно будет аккуратно заделать в штробы, чтобы ничего не торчало. Задача не из легких. Но все же с помощью штробореза, болгарки, перфоратора можно успешно выполнить эту работу.
А когда все будет готово, убирается пыль и мусор, потому что от сверления будет много грязи. Есть штроборезы с пылесосом, они отлично приспособлены для чистой работы. Уберут всю грязь тут же. Правда, они не всегда бывают у мастеров. Тогда можно ведь взять болгарку, только диск должен быть алмазный.

Аксессуары
Не стоит покупать выключатели и розетки плохого качества, так как от их работы зависит целостность электроприбора, может быть, очень дорогого.
Когда монтаж проводки закончен, стена заделывается в местах канавок шпатлевкой. После этого стену можно будет грунтовать и затем обклеивать обоями.
Для непосредственного подключения электричества рекомендуется все же пригласить специалистов. И тогда безупречная служба электропроводки обеспечена на долгие годы.

Отделка откосов

Отделка откосов

Вы установили пластиковые окна со стеклопакетами. По какой-то причине отделка откосов не производилась. Или Вы сами занимались установкой окон, или фирма занимающаяся монтажом не сделала этого, не важно. Можно смонтировать откосы самому.
Способов отделки множество. Можно отделать пластиковыми панелями, можно гипсокартоном, но только обязательно влагостойким. На нашем примере отделка откосов была сделана из влагостойкого ГВЛ (гипсо – волокнистого листа) на металлический профиль. Почему на металлический профиль, спросите Вы? Профиль придает откосам необходимую жесткость. Допустим, не будет профиля и ГВЛ закрепили саморезами непосредственно к стене. Саморезы, как положено, утопили в ГВЛ, сделав углубления под головки саморезов (потаи) и заделали их шпаклевкой. Через некоторое время головки саморезов все – таки вылезут из углублений, просто выдавив шпаклевку. Это уже проверено многократно.
Итак, окна установил. Нам потребуются:

5llk

  • металлический профиль ПП – 27 × 60 в количестве 5 – 6 штук в зависимости от высоты и длины окон;
  • металлический направляющий профиль ПН — 27 × 28 в количестве 1 штуки;
  • пластиковый П – образный профиль размером не менее 10 (мм) так же в количестве 2 – 3 штук в зависимости от высоты и длины окон;
  • монтажная пена;
  • изовер (утеплитель на основе минеральной ваты);
  • саморезы 25 × 3,5 (мм) — для крепления ГВЛ к профилю;
  • саморезы 11 × 3,5 (мм) для крепления металлического направляющего профиля к подоконнику и для крепления пластикого П – образного профиля к окну;
  • дюбель – гвозди 6 × 50 (мм) — для крепления направляющего профиля непосредственно к верхним оконным перемычкам);
  • подвесы прямые в количестве 6 — 8 штук;
  • ГВЛ в количестве одного – двух листов.

4_print
ewrwСначала закрепляем саморезами 11 × 3,5 (мм) по периметру окна пластиковый П – образный профиль, отступая от края самого окна примерно 10 миллиметров. Предварительно надо строительным уровнем провести ровную черту на самом оконном профиле.

Затем отрезав металлический профиль ПН — 27 × 28 по ширине верхней оконной перемычки, закрепляем его дюбель – гвоздями к самой перемычке. Передний край металлического направляющего профиля должен подходить прямо к закрепленному пластиковому профилю, а задний край нужно развернуть на несколько градусов, немного расширив откос.
Теперь необходимо прикрепить направляющий профиль к подоконнику. Малярным отвесом, прикрепленным к двум точкам профиля, уже закрепленного к верхней оконной перемычке, переносим проекцию на подоконник. Отрезав металлический направляющий профиль нужной длины, закрепляем саморезами 11 × 3,5 (мм) непосредственно к подоконнику.

lkkk

Затем отрезаем металлический потолочный профиль ПП – 27 × 60 нужной длины, предварительно измерив расстояние от верхнего направляющего профиля до нижнего. Необходимо, таким образом, подготовить два отрезка потолочного профиля.
Теперь вставляем оба отрезка в направляющие (смотрите рис.7 приложения). Необходимо придать профилям жесткость. Для этого, делим расстояние от верхнего направляющего профиля до нижнего на три части. На отмеренном отрезке дюбель – гвоздями закрепляем прямые подвесы к стене. Затем через отверствия в подвесах закрепляем саморезами 11 × 3,5 (мм) потолочный профиль к подвесам. Получается довольно жесткая конструкция
Отрезаем полосу из ГВЛ по ширине откоса. На примере, (смотрите рис.9 приложения) это показано, только полосу из ГВЛ надо резать по всей длине. Отрезанную полосу вставляем в пластиковый П – образный профиль. Если вставляется с трудом, то тогда необходимо рубанком с внутренней стороны полосы немного сострогать ГВЛ.
Теперь, прежде чем закреплять полосу из ГВЛ, тщательным образом утеплить изовером пустоты между стенами и самими откосами. Но перед этой операцией монтажной пеной необходимо заполнить все щели.
Выполнив все необходимые операции, вставляем полосу из ГВЛ в пластиковый П – образный профиль. Саморезами 25 × 3,5 (мм) закрепляем ГВЛ к профилям и шпаклюем гипсовой шпаклевкой на два раза. Сделав, одну сторону окна (левую или правую), аналогичным образом монтируем вторую.

Теперь осталось только верхнюю часть откоса. От верхнего пластикового П – образного профиля, такие же отрезки направляющих закрепляем к обоим откосам. Стоит также развернуть на несколько градусов, немного расширив откос. Вставляем отрезанные по ширине верхнего откоса ПП – профили. Отрезаем полосу из ГВЛ по ширине и длине откоса. Можно сделать полосу ГВЛ немного меньше по длине и чтобы не было видимых зазоров между верхними и боковыми откосами, на торцы верхней полосы ГВЛ можно надеть отрезки пластикового П – образного профиля.

Также саморезами 25 × 3,5 (мм) закрепляем ГВЛ к профилям и шпаклюем гипсовой шпаклевкой на два раза.

Откос ГВЛ Откос ГВЛ Откос ГВЛ

Немного зашлифовав, зашпаклеванные головки саморезов, откосы можно зашпаклевать финишной шпаклевкой. Но можно этого и не делать.
Красить откосы необходимо светостойкой моющейся водоэмульсионной краской.

Перепланировка квартиры

Перепланировка квартиры

Найти квартиру в определенном месте, за определенное количество денег и с желаемой планировкой очень сложно. Порой гораздо проще сделать перепланировку послу покупки. Самые стандартные операции – объединение туалета с ванной или разделение комнат. Чаще всего перепланировке подвергаются коммунальные квартиры или же, так называемые «хрущевки».

Перепланировка – это изменения в площади отдельных комнат жилого помещения, которые следует обязательно вносить в технический паспорт (в соответствии с Жилищным кодексом). В плане квартиры, который сделан в соответствии с последней инвентаризацией, указаны все необходимые параметры: стены, расположение шкафов, дверные проемы и т.д. Если же какие-либо параметры не соответствуют регламентированному плану, значит, была перепланировка. Специалисты считают, что пристройка (даже если это шкаф, стенка и т. д., кроме антресолей) должна быть официально заверена, если ее высота превышает 1,1м. Например, поставить новый шкаф-купе на место, где раньше был встроенный шкаф, считается перепланировкой.

Раньше получить разрешение на перепланировку было гораздо проще. Для этого требовалось всего лишь написать заявления в ЖКХ, по рассмотрению заявления он получает запрет на осуществление перепланировки или же разрешение на это (в большинстве случаев рассмотрение заявления заканчивалось положительно), никакого контроля над работой во время осуществлении перепланировки не было, так же как и проверки качества перепланировке по ее окончанию. Современный же Жилищный кодекс обязывает просить разрешения на перепланировку у органов местного самоуправления, по окончанию работ специальная комиссия бесплатно проверяет качество их исполнения.

Если вы решили делать перепланировку, лучше всего следовать букве закона, это обеспечит отсутствие неприятностей, если будет необходима инвентаризация помещения. Для начала нужно написать заявление (на чье имя Вам подскажут в ЖКХ), затем, не начиная работ ждать, пока заявление будет рассмотрено, и только в случае положительного результата рассмотрения, начинать запланированные работы. Комиссия, которая будет рассматривать ваше заявление, должна указать сроки, в которые вы обязаны уложиться, а также озвучить условия, которые необходимо соблюдать и назвать материалы, которые лучше всего использовать для максимально положительного конечного результата. Если все делать правильно и следовать указаниям комиссии, перепланировка будет оформлена и возможных проблем, связанных с оформлением не последует.

Если перепланировка осуществлена без разрешения, человек будет наказан. Сначала выписывается предупреждение, в котором указано что именно нужно сделать с изменениями: узаконить или вернуть в первоначальный вид. Если предупреждение будет проигнорировано, представитель комиссии может обратиться прямо в суд, который будет решать дальнейшую судьбу нарушителя и оценивать ущерб от его незаконного труда.

Для того, что бы официально заняться перепланировкой, для начала нужно получить выкопировку (план квартиры, который должен быть в техническом паспорте), затем заключить договор с организацией, которая будет делать проект специально для вашей квартиры, стоимость услуг разных компаний может отличаться, выбирать стоит, отталкиваясь от ваших денежных возможностей.

Если вы хотите сделать перепланировку квартиры, которая не является вашей собственностью, нужно будет получить согласие всех зарегистрированных по этому адресу людей. Многие агентства по недвижимости не только составляют проект, но и занимаются сбором документов и решением всех вопросов, которые связаны с перепланировкой, правда, за эти дополнительные услуги придется доплатить.

В соответствии с Жилищным кодексом, с ЖКХ нужно согласовывать замену или перемещение сантехники, установка душевых кабин, приборов отопления (замена батарей, теплые полы). То есть все изменения, связанные с отоплением, электропотреблением и водоснабжением должны быть согласованы с ЖКХ.

Так же перепланировкой считаются тамбуры (перегородка, которая отделяет несколько квартир от всех остальных). Обычно это делается по решению жильцов, чьи квартиры будут находиться с внутренней стороны тамбура, хотя, если следовать правилам, согласие на это должны дать абсолютно все жильцы подъезда.

Перепланировкой считается пристройка балкона к квартирам, находящимся на первом этаже. Мода на такие «балконы» появилась относительно недавно. Пока еще умников, которые неофициально решают увеличить жилую площадь таким образом, не наказывают, хотя, в скором времени начнут применяться санкции, так как времени на оформление балкона у хозяина квартиры было достаточно.

Запрещено при перепланировке затрагивать несущие конструкции. По факту, несущие стены даже не являются собственностью хозяина квартиры, они являются общедомовым имуществом. Также стоит заметить, что в двухэтажной квартире, на втором уровне (этаже) своего жилья можно делать все что угодно.

Перепланировка квартиры является очень сложным делом, которое займет много времени и средств, но, если делать все по правилам, даже это сложное дело станет намного легче и гораздо приятней.

Инструкция по замене внутренней разводки (трубы и водопровод)

Инструкция по замене внутренней разводки

В большинстве квартир, построенных минимум тридцать лет назад, в упадок пришло буквально все. Но если пол и стены жилых помещений еще имеют божеский вид, в связи с периодическими ремонтами, то водопроводу и канализации явно не позавидуешь. Про них то все это время никто и не вспоминал. А стоило бы. Не нужно быть волшебником, чтобы догадаться, что за столь долгосрочную эксплуатацию водопровод до предела зарос, а канализация засорена до отказа. Чтобы предотвратить всю ту опасность, которую таят в себе ржавые насквозь трубы, необходимо их срочно поменять. Но как правильно подойти к решению данного вопроса, дабы не сделать лишь хуже?

Очередность выполнения работ

Давайте будем реалистами. С твердой уверенностью можно говорить, что не только водоснабжение с водоотводом нуждаются в ремонте, но и сама ванная с туалетом. Почему бы ни обменять эти две проблемы на одно простое решение: сделать комплексный ремонт. Для начала нам нужно сделать проект. В нем должно быть прорисовано, что и где будет находиться, а также указано, какие материалы будут использованы в ходе ремонта. Это позволит избежать неожиданных препятствий в процессе монтажа, а также подсчитать примерную стоимость предстоящих затрат. После того как этот пункт выполнен, можно приступать непосредственно к работе. Лучше всего новые трубы убрать в стену. Это придаст отремонтированному помещению более красивый вид, чем, если они останутся на виду. Поэтому берем карандаш или маркер и рисуем на стене две параллельные линии на расстоянии примерно пятнадцати сантиметров друг от друга в тех местах, где будут проходить трубы. Затем берем в руки болгарку, и, установив диск для резки по камню, делаем пропилы глубиной от пяти до семи сантиметров, проходя по всей линии разметки. Эту работу лучше производить в защитных очках и маске. По завершению резки кирпич и штукатурку находящиеся между линиями пропила нужно выбить. Для этого потребуется перфоратор и так называемая лопаточка. В итоге перед вами должны оказаться углубления в стене похожие на тоннели. После того как подготовительные работы окончены, собираем новую ветку водопровода. Перед монтажом удаляем старые трубы, предварительно перекрыв стояки для беспрепятственной смены входных кранов. Стоит сразу внести ясность: если вы привыкли регулировать напор воды, то следует устанавливать только вентили. Шаровые краны применяются лишь в случаях полной открытости либо закрытости шара. Теперь вставляем трубы в заранее приготовленные каналы и соединяем с кранами. Запускаем воду, проверяя качество соединений. Закрывать трубы раствором, стоит лишь в том случае, если помещение будет заново штукатуриться или же просто шпаклеваться. Но самым простым и эффективным методом выравнивания стен, по мнению профессионалов, является использование специализированного гипсокартона. Ну а дальше решать вам какой плиткой облицовывать и чем закрывать потолок. Как говорится на вкус и цвет товарищей нет.

Какие трубы следует использовать для внутренней разводки

После того как с очередностью выполняемых работ вроде бы разобрались, осталось выяснить, каким материалом воспользоваться для надежной сборки и как собственно оную производить.

1. Сразу же отметаем в сторону вариант со стальными и оцинкованными трубами, поскольку наличие резьбовых соединений недопустимо при таком виде прокладки.

2. Неплохим вариантом являются металлопластиковые трубы. Отличительная особенность данного вида труб — это прекрасная гибкость. Продаются в скрученном в катушки виде. На боку отметки метража, кратные каждому метру. Внимание! Для подобной разводки трубы собираются только на пресс фитинги, монтирующиеся специальными клещами! На обычный вид цанг, заворачивающихся разводным ключом, собирать строго запрещено! Виной тому ненадежность данного вида соединения при перепаде давления в сети водоснабжения.

3. Специалисты рекомендуют использовать трубы, изготовленные из полипропилена. Такие трубы зачастую поступают в продажу, имея длину два или четыре метра. Монтаж производится методом пайки, что позволяет максимально герметично закрыть стыки трубы и фитинга. Именно данный вид монтажа и разберем ниже.

Как паять полипропиленовые трубы

Если соблюсти все правила и подойти к вопросу со всей серьезностью, то в итоге получится качественный продукт. Для этого потребуются: необходимый метраж труб, фитинги, специальные ножницы и паяльник.

1. Надеваем на паяльник насадку, соответствующую размерам трубы и, включив аппарат в электросеть, даем прогреться. Прогрев производить до тех пор, пока лампочки на верхней панели не погаснут. Работая с данным инструментом, будьте предельно аккуратны, держаться можно лишь за прорезиненную ручку. В противном случае, легко получить серьезный ожог.

2. Во внутреннюю часть насадки вставляем конец трубы, а на наружную часть одеваем фитинг. Дав прогреться пластику, одновременно снимаем и быстро соединяем спаиваемые детали. Валик шва должен получиться аккуратным и однородным. Соединяемые запчасти обязательно должны быть сухими. Таким же образом продолжаем дальнейшую сборку.

3. Все резьбовые соединения собираем на лен с герметиком.

Несмотря на то, что ремонт весьма трудоемкий процесс, осознание того, что вы улучшаете и приукрашаете свою жизнь должно компенсировать муторность сего действа. А лицеприятный внешний вид обновленного помещения будет радовать вас ближайшие годы.