Вы здесь: КОМФОРТ - Ремонт квартир в Королеве > Ремонт полов

Ремонт полов

Способы укладки паркета

Варианты-укладки-паркета[1]Способы укладки паркета

Паркет считается привлекательным, экологически чистым и звукоизоляционным напольным покрытием. Укладка паркета производится на основание, к которому предъявляются определенные требования.

Основание для паркетного пола должно быть сухим (относительная влажность должна быть не выше 5 %), иначе деревянное покрытие может деформироваться. Основание должно быть ровным (допустимые нормы перепадов — не больше 2 м на каждой базе 2м).

Перепады можно измерить обычным водяным уровнем. Основание должно быть чистым (паркет невозможно закрепить на запыленной поверхности, остатках старого битума, замасленной поверхности). При неровном покрытии существуют 2 методики его подготовки: лаги и стяжка, обязательным условием считается укладка слоя из ДСП или фанеры.

Заливка стяжки

Укладка на стяжку

Незначительные неровности (до 2 см) выравнивают специальными смесями, большие перепады сглаживают цементно-песчаной смесью или специальными смесями для полов. Сначала следует произвести гидроизоляцию отверстий и стыков, чтобы избежать протечек жидкости.

Для этой цели сгодятся различные гидроизоляционные рулонные материалы: толстая полиэтиленовая пленка (около 200 мк), гидростеклоизол, которые выводятся за края напольного покрытия и заворачиваются на стены. Если перепады очень большие (около 7-8 см), то укладывается слой экструдированного пенополистирола или керамзита.

Укладка по лагам

Укладка на лаги

Пол выкладывается лагами, которые выравнивают по уровню и настилают черновой пол под паркет. Этот способ укладки обладает рядом преимуществ: излишек воды уходит в резервное пространство, которое образуется под паркетом, там же размещаются трубы коммуникаций и звукоизоляционные маты, уменьшается нагрузка на перекрытия. Регулируемые лаги способны намного облегчить работу.

Фанера является важнейшим элементом паркетного «пирога», связующим звеном двух разнородных материалов — паркета и бетона. Данный материал увеличивает срок службы пола, повышает теплоизоляцию, компенсирует усадочные процессы, происходящие в здании. Требования, предъявляемые к материалу: фанера обязательно должна быть влагостойкой, толщиной не менее 12 мм.

Листы фанеры распиливают на 4 и более частей, чтобы избежать внутренние напряжения внутри конструкции, укладывают на битумную мастику или паркетный клей, смещая стыки и оставляя компенсационные зазоры (3-4 мм). Листы фанеры закрепляются саморезами с пластиковыми дюбелями (на 1 м2 не менее 10 штук). Затем проверяют наличие уклона и ровность поверхности (неровности устраняют шлифовкой), грунтуют фанеру и очищают рабочее место от мусора и пыли.

Укладка паркета «елочкой»

Укладка елкой

Сначала следует составить план, затем разбивка рядов покрытия, отмечают их змейкой, которую укладывают на основу напольного покрытия.

Способ укладки таков: с одной стороны располагается гребень, а с другой — паз, каждую «елку» составляют из двух планок. Змейку следует расположить поперек помещения под прямым углом к направлению лучей света от окон, не доходя до стен 10-15 мм.

Число планок в змейке должно быть четным, длина планок подбирается так, чтобы количество рядов было полным. Если количество планок окажется нечетным (ширина более 4 мм), то их сдвигают на 1/2 планки к продольной стене комнаты и укладывают в крайних рядах под углом в 45 градусов планку, распиленную на 2 части.

Первые 2 уложенных ряда называются маячной «елочкой», которую располагают по центру оси симметрии помещения или параллельно длинной стороне (желательно выбрать дальнюю сторону от входной двери). Планки укладывают по одну сторону от дальнего угла и «елочки», затем фиксируют первые планки при помощи клиньев и распорок.

Качество последующих работ напрямую зависит от правильной укладки маячной «елочки». В месте укладки «елочки» следует натянуть шнур на расстоянии 2 паркетных планок над основанием и зафиксировать его 2 гвоздями. Шнур должен проходить над левым углом «елочки» и немного касаться углов правого ряда.

Можно уложить маячную «елочку» на горячей битумной мастике, она не позволит сдвинуться «елочке» с места. 2 первые планки укладывают по угольнику перпендикулярно. Планки следует пригрузить чем-то тяжелым, затем укладывают подготовленные планки маячной елочки на левой и правой стороне по одной и приступают к укладке паркета, укладывая ряды на основание с тонким слоем мастики (примерно 0,7 мм).

Паркетные планки простукивают специальным молотком со скошенным обушком (можно и плотничным, простукивая через брусок). Паркетные планки прикрепляются к основанию с помощью горячих и холодных мастик и гвоздей. Шляпки гвоздей следует замазать специальными шпатлевками, имитирующими древесину

«Палубная» укладка производится перпендикулярно и параллельно к стене, располагая в каждом из рядов одинаковое число квадратов, укладка паркета проводится по натянутому шнуру с маячного ряда. Если комната прямоугольная, маячный ряд располагается у длинной стены, если квадратная — поперек.

Палубная укладка

Основная технология укладки такая же, как и укладка “елочкой”.
Закончив укладку, паркет покрывают лаком, это обеспечивает долговечность и устойчивость покрытия к влаге.

Технология укладки коврового покрытия

514cТехнология укладки коврового покрытия

Вы затеяли ремонт и уже окрасили стены. Теперь самое время перейти к полу. Различают два типа коврового покрытия, основанных на текстильной основе и вспененной резине.

Первый тип покрытия укладывают на пол при помощи специальной подложки. Затем на нее натягивают и закрепляют специальные рейки с шипами при помощи грипперов.
Покрытие, основанное на вспененной резине, укладывается с помощью клеящей ленты.

Займемся подготовкой, разбив ее по пунктам.

1. Для начала, подметите пол, потому что ковровое покрытие требуется укладывать только на ровное основание. Заделайте углубления в полу цементно-песчаным раствором или же самовыравнивающейся смесью.

2. Закрепите доски винтами, диаметром 38 мм с потайной головкой, перед укладкой коврового покрытия на дощатый пол. Затем нужно просверлить отверстия и раззенковать их.

3. Выровняйте концы досок. Если одна из них ниже остальных, поднимите ее край и подложите, к примеру, кусок картона.

4. Если деревянный пол неровный, положите на него листы ДВП и прибейте к полу гвоздями. Класть гладкой стороной вниз.

После того, как разложили ковровое покрытие, сразу же займитесь натягиванием. Это следует сделать во избежание появления складок при передвижении мебели и для того, чтобы продлить длительность службы коврового покрытия. При натягивании ворсинки выпрямляются и не ломаются. Крепите грипперы к полу по всему периметру комнаты.

Перед тем, как разрезать покрытое, натяните и пристегните его к планкам. Это можно сделать, если пройтись по покрытию в ботинках с резиновой подошвой, но будет ровнее, если вы используете специальные инструменты, например, стретчер или коленный толкач. Толкач состоит из передней пластинки с зубчиками – кора (захватывает покрытие) и подушки-валика, которая натягивает ковровое покрытие. Эти инструменты не обязательно покупать, можно взять напрокат.

Стретчер Стретчер

Для соединения покрытия складывают его части, соединяя края. Затем отворачивают край одной части и клеят двустороннюю клейкую ленту под другой край. Далее прижимают и намазывают покрытие латексным клеем, а сверху кладут край другой части. Клей используют для соединения ковровых покрытий, основанных на текстильной основе. Кладут ленту под линию стыка, наносят клей и прижимают оба участка при помощи стретчера. Ножницами обрезают лишние ворсинки на стыке. Возле порога обрезают покрытие вдоль осевой линии при закрытой двери. Затем вырезают кусок порожной планки нужного размера и закрепляют таким образом, чтобы закрыть срезы покрытия.

kovrol3

Рассмотрим бесклеевый способ укладки более подробно.

Для начала зафиксируйте покрытие грипперными рейками. К тому же, если вы решили воспользоваться этим способом покрытия, вам потребуются различные специальные инструменты и, конечно же, определенная сноровка и умения.

Перечислим материалы и инструменты, а помощь укладке коврового покрытия. Вам понадобятся само ковровое покрытие, гвозди, грипперные рейки, резак, шило, канцелярский нож, отбивка, рулетка, правило, степлер, сретчер, молоток и коленный киккер.

Теперь перейдем к технологии укладки коврового покрытия. Очистите и подготовьте сам пол. Нарежьте грипперные рейки необходимой длины. Прибейте их гвоздями по периметру комнаты, но оставьте зазор между стенами и рейками размером чуть больше толщины коврового покрытия. Обязательно убедитесь, что по углам комнаты нет зазоров между рейками, и что гвозди обращены к стене. Если ваше старое покрытие уложено таким же образом, просто снимите его и используйте рейки и подкладку снова.

188-4

Измерьте внутренние расстояния между сторонами грипперных реек. Потом вырежьте подкладку по полученным замерам. Для этого используйте правило или канцелярский нож. Подкладку уложите рифленой стороной к верху и зафиксируйте при помощи степлера. Забейте скобы на расстоянии 150 мм. Накладывайте полотна встык у накладки. Отрежьте лишнее, если грипперные рейки перекрыли прокладку. Стыки заклейте скотчем.

Замерьте комнату и нанесите полученную разметку на ковровое покрытие, но при этом оставьте припуски с двух сторон по 100-150 мм. Чтобы нанести более длинные линии, используйте отбивку. Затем вырежьте покрытие по полученной разметке, делая с обратной стороны надрезы резаком.

Постелите на пол само покрытие, выравнивая заводской срез по определенной вами стене. Зафиксируйте коленным киккером один край на приготовленной рейке. Воспользуйтесь стретчером для того, чтобы закрепить и натянуть покрытие на других рейках. Уприте основание в стену, где покрытие уже должно быть зафиксировано.
Вставьте зубья стретчера на расстоянии 150 мм, опустите рычаг и зафиксируйте. Закрепите при помощи киккера края.

Повторяя эти операции, вы натянете ковровое покрытие по всему периметру. Если остались выступающие излишки – обрежьте их резаком.

Укладка ламината своими руками

Укладка ламината своими руками

ukl_lam2Очень популярный в наше время ламинат можно положить и своими руками. Что представляет собой ламинат? Это древесноволокнистая плита повышенной плотности, сверху которой находится бумага с нанесенной на нее фактурой. Поверх этого наносится прочная лаковая пленка, выдерживающая прямые солнечные лучи и стойкая к механическим воздействиям. Выпускается он панелями толщиной 6-10 мм, шириной 20 см и длиной 1-1,5 м. Когда вы купили и доставили его домой, ему нужно полежать 3-4 дня, чтобы он адаптировался к вашей атмосфере – температуре и влажности.
Полы под ламинат нужно подготовить – проверьте уровнем горизонтальность пола, перепад не должен превышать 5-7 мм. На поверхность пола нужно уложить гидроизоляцию, ее роль может выполнить полиэтиленовая пленка. Накрывать ее нужно поперек направления будущей укладки ламината. Соседние полосы укладываются внахлест не менее 20 см, можно соединить их самоклеющейся пленкой, во избежание сдвига полос при укладке напольного покрытия. В качестве теплозащиты на бетонную стяжку можно положить фанеру толщиной 5-10 мм, тогда гидроизоляцию можно не укладывать.
Укладывать ламинат нужно вдоль солнечных лучей, иначе стыки панелей будут более заметны.

Ламинат делится на клеевый и бесклеевый, второй гораздо удобней в смысле монтажа. Его еще называют замковым ламинатом, делится он в свою очередь на 2 типа – с замками «Click» и «Lock». Ламинат с замками «Lock» немного дешевле, но надежность соединения у него гораздо хуже. Для ламината «Click» измеряем ширину комнаты и рассчитываем ширину последнего ряда панелей. Если она будет не больше 5 мм, то крайние панели нужно распилить вдоль примерно одинаковой ширины. Следует еще учесть, чтобы зазор у каждой стены был порядка 10 мм, вдоль стен устанавливаем распорные клинья. Укладку начинаем с левой стены вдоль направления светового потока. Кладем первую доску в левый угол стены, к ней под углом ставим вторую, соединяя замки, и защелкиваем их. Торцевые швы каждого следующего ряда сдвигаем относительно предыдущего, чтобы получилось шахматное расположение панелей. Это нужно делать для равномерного распределения давления на панели. Торцевые части уплотняем, подбивая молотком.

zamok  click zamok lock
При использовании замков «Lock», шип одной панели вставляем в паз другой и подбиваем молотком. Собрав первый ряд, следующий соединяем, тоже сместив на 30-40 см, чтобы добиться шахматного порядка. Крайние доски распиливаем, как и в первом случае, чтобы получились панели равной ширины. Чтобы отпилить доску ровно, прикладываем ее на последнюю доску с учетом зазора под распорные клинья. На нее кладем третью вровень с последней уложенной доской и проводим линию на той панели, которую придется пилить. Распиливать лучше на циркулярной пиле или «болгаркой», но очень аккуратно.
Клеевый ламинат более трудоемкий относительно монтажа, но у него есть и преимущество – надежность стыков от проникновения влаги. Этим еще увеличивается срок службы покрытия. Монтаж его займет больше времени и эксплуатировать пол можно будет только спустя 12 часов и дополнительные расходы на клей. На полах с подогревом его укладывать запрещено. Клеить этот материал нужно только водоотталкивающим клеем, он продается там же, где и ламинат. Первая доска укладывается пазом к стене с зазором под клин, на вторую с верхней стороны паза наносится клей и надевается на шпунт первой доски. Так постепенно собираем первый ряд. Первую панель второго ряда распиливаем пополам, чтобы получить шахматный порядок, промазываем клеем и соединяем с панелью первого ряда. В остальном процесс укладки ничем не отличается от укладки замкового ламината.
Если будет необходимо вырезать паз под трубу отопления или водоснабжения, нужно сделать бумажный шаблон и по нему вырезать паз на панели из ламината. Во всем требуется аккуратность. После окончания укладки края стены, где стоят распорные клинья, нужно закрыть плинтусом, закрепив его клеем или винтами-саморезами.

Как правильно укладывать плитку

Как правильно укладывать плитку

Качество при укладке плитки — это важное условие долговечности покрытия. Советы, которые помогают избегать ошибок при укладке.

Инструменты для работы.

Для работы потребуется отвес, шпатель, рейка, молоток, шаблон, штукатурная лопатка, зубило, стеклорез, уровень. Высота зубцов шпателей для кладки плитки со стороной до ста мм — четыре мм, сто — сто пятьдесят мм — шесть мм, сто пятьдесят — двести пятьдесят мм — восемь мм, двести пятьдесят — триста мм — десять мм.
dsc00310dsc00308dsc00326 dsc00228 dsc00319 dsc00280
Подготовка основания.

Работа по укладке начинается с подготовки основания, оно должно быть чистым и ровным, без дефектов и пустот на поверхности.

Какой бывает тип укладки плитки.

Стены.
Кладку бесшовную выполняют быстро, создается непрерывная поверхность, она более экономичная. В качестве недостатков — сложное исполнение прямолинейной кладки для непрофессионалов. Кладка со швами — вариант более надежный. Обычно швы имеют ширину один — три мм, а для крупной плитки — до пяти мм. Укладывается плитка «шов в шов», в шахматном порядке, по диагонали.

Кладка в диагональ — самый сложный метод, он требует резки плитки, которая прилегает к углам стены и образует нижний и верхний ряды. Укладка вразбежку (в шахматном порядке) — при этом обрезают только плитку, прилегающую к углам стены. При укладке «шов в шов» возможны симметричная и асимметричная кладка. При симметричной кладке первая плитка укладывается посередине нижнего ряда, а затем облицовка идет направо и налево, при этом обрезается плитка, прилегающая к углам.

При ассиметричной укладке первую плитку укладывают в нижний угол и от нее ведется горизонтальный ряд к противоположному углу, обрезая плитки, которые примыкают к одному углу.

Модульный метод укладки — поверхность при этом облицовывается различной по форме и размеру плиткой. Для такой кладки выпускают особую плитку (modulare). При такой укладке избегают однотонность кафельной поверхности, реализуются дизайнерские решения, но требуется мастер высокого разряда. Перед началом работ размечается поверхность, плитку раскладывают по схеме и затем начинается кладка.

Облицовка стен идет рядами снизу вверх. Когда бесшовный вариант кладки — плитку кладут в стык, при других — оставляют маленькие промежутки под швы. Чтобы они были одинаковы по размеру, в швы вставляются специальные крестики.

Начинается облицовка стен с установки меток — контрольных плиток, которые определяют уровень облицовки. Метки располагаются на расстоянии не меньше полуметра друг от друга. Если поверхность небольшая, то ставят по углам четыре метки. Правильная плоскость при их установке определяется с помощью ровной рейки. Следующим шагом устанавливают по краям стен рейки-отвесы, длиной 2 метра. Между рейками натягивается направляющий шнур — своеобразная линейка при укладке плитки. В конце облицовки рейки убираются и вместо них кладут плитку.

Укладка плитки на пол намного проще, чем на стену, но нужно подготовить основание. Горизонтальность при укладке проверяют уровнем. Выдавленный раствор убирается, потом затирают швы. Ходить можно по такому полу через неделю.

Клей для плитки.

При изготовлении раствора для укладки строго соблюдайте пропорции. Избыток воды ухудшит клеящее свойство смеси. Не добавляйте в заводской клей песок и цемент. Перед укладкой прочитайте аннотацию по применению клея. Обычно, внутри нее есть советы о типе и подготовке основания, типе плитки, также пропорции по приготовлению клея, сроки годности раствора, время пригодности раствора до затвердения, толщина нанесения клея.

Замешивается раствор вручную либо при помощи насадки на дрель.

Клей наносится на стену (пол) шпателем, а зубчатой частью делают полосы. И укладывают плитку. Корректировать плитку можно в течение десяти — пятнадцати минут.

Количество быстросхватывающегося клея наносят на такую площадь, чтобы успеть положить плитку до затвердевания клея. Когда время затвердевания десять — тридцать минут, клей наносится на площадь не больше квадратного метра. Когда на клею появилась корочка, его нужно перемешать (не добавляя воды) зубчатым шпателем и снова прочертить зубчики.

Тыльную сторону плитки покрывают клеем минимум на семьдесят процентов. Крупная плитка для прочности соединения покрывается клеем вся. Если поверхность рельефная, то клей наносится так, чтобы заполнились все пустоты. Не нужно бояться переложить раствор, излишек можно удалить, когда прижали плитку к стене. Когда укладывается плитка на стену, клей наносят только на плитку, когда укладывают на пол — на плитку и на оклеиваемую поверхность.

Затирку швов осуществляют после того, как прошло время, которое указано на упаковке с клеем. Затирка швов может быть под цвет плитки или контрастной. Поверхность после укладки нужно почистить.

Гидравлический тёплый пол

Гидравлический тёплый пол – лучший способ отопления жилища

polВ современном строительстве и ремонте, помимо традиционных систем отопления (с использованием нагревательных батарей), часто применяется технология так называемых «водных теплых полов», завоевавшая значительную популярность в нашей стране в последние десять лет. В западных странах полы с подогревом массово используются уже на протяжении 30 и даже более лет, за это время технология их укладки и изготовления была значительно модифицирована.

Представляя собой циклический отопительный комплекс, в котором в качестве греющего элемента выступают вмонтированные в пол трубы, наполненные горячей водой, система «водных теплых полов» имеет ряд преимуществ:

  • использование данной системы возможно как в качестве основного, так и в качестве дополнительного обогрева;
  • благодаря равномерному тепловому излучению и возможности автономной теплорегуляции «теплые полы» обеспечивают высокую комфортность в доме и экономичность в использовании;
  • отсутствие открытых, находящихся на виду нагревательных элементов делают такой способ обогрева безопасным и удобным;
  • «теплые полы» совместимы со всеми видами напольного покрытия, и могут применяться во всех помещениях дома;
  • современные полимерные материалы, используемые при производстве комплектующих для теплых водных полов, отличаются долговечностью и не требуют ежегодного технического обслуживания.

Пол с водяным подогревом: принцип действия

Представляя собой схему встроенных в бетон нагревательных труб для горячей воды, система полового водяного отопления имеет смесительные узлы, цель которых состоит в регуляции температуры теплоносителя (поступающей горячей воды). Смесительный узел – это циркуляционный насос, ответственный за постоянное движение воды по всей схеме теплого пола и клапан для регулировки, который помогает поддерживать температуру обогрева на определенной отметке.

Для обеспечения равномерного обогрева помещений с различной длиной проложенных для горячей воды труб, используют распределительные коллекторы. Наличие на них термодатчиков помогает менять и поддерживать температуру комфортную для каждого помещения в отдельности.

Сама конструкции обогревающего элемента (теплого пола) имеет слоистую структуру и включает в себя: нижний теплоизоляционный слой, на который уложены обогревающие трубы, слой несущей стяжки и внешнее напольное покрытие (керамическая плитка, паркет и т.д).

Особое внимание уделяется качеству и материалу изготовления греющих труб, которые могут быть: металлопластиковыми, из нержавеющей стали, медными, полибутановыми и полиэтиленовыми. В настоящее время наиболее часто предпочтения отдаются именно полиэтиленовым трубам. Благодаря их гибкости и крепости они поставляются бухтами до 200 метров, что позволяет осуществить их укладку по греющему контуру большого размера, без стыков, что обеспечивает их дальнейшее качественное эксплуатирование.

Процесс укладки труб это наиболее важная часть работы, ответственная за качественное функционирование всей системы. Существуют несколько видов укладки труб для теплой воды, выбор определенного из них происходит с учетом ряда правил:

  • Высокий уровень теплового обогрева достигается за счет плотности укладки труб;
  • Рекомендуемое расстояние между трубами от 10 до 25 см, обеспечивает наиболее равномерное распределение тепла;
  • Максимальная длина обогревающего контура должна составлять до 100 м.

В зависимости от размера помещения и способа использования теплых водных полов (основной подогрев или дополнительный), существуют различные способы укладки труб. Наиболее распространены греющие контуры 2-х основных видов: Бифилярный (народное название «двойная спираль» или «улитка») и меандровый («зигзаг» или «змейка»). В первом случае чередуется укладка труб с противоположным направлением потока воды, тепловое взаимодействие которых обеспечивает равномерную передачу тепла. Этот способ укладки более простой в исполнении, так как изгиб труб составляет 90 градусов и позволяет использовать насосы небольшой мощности. Именно эта характеристика делает этот метод укладки более популярным для помещений небольшого размера.

Укладка "улиткой"Укладка "змейкой"

При укладке «зигзагом» горячая вода, попадающая в контур труб, при протекании непрерывно охлаждается. Поэтому в начале зигзага наблюдается большая температура поверхности и теплоотдача чем в конце. Для сокращения данного эффекта, как правило, используется для укладки контур двойной «змейки». Дуги при укладке «зигзагом» составляют 180 градусов, но они более эффективны в помещениях с линейным уклоном полов или помещениях большой площади.

На практике наиболее часто встречается совмещение того и другого способа укладки труб в одном доме, что позволяет обеспечить равномерную нагрузку для гидравлических насосов.

Теплый инфракрасный пол

Теплый инфракрасный пол

В настоящее время широкое распространение получили пленочные полы. Они хороши для обогрева жилых пространств. Их применяют даже в саунах, теплицах и парниках. Конечно, огромную роль играет очень простой монтаж этого материала. Пленку можно забирать при переезде в другой дом, а можно просто перенести ее в другое место в квартире (если это необходимо).

Основное отличие пленки от других систем – это возможность ее установки в любом месте, на нужный размер поверхности. Это делается очень быстро. Клей и стяжку применять не требуется. Можно обогревать аквариум или место для домашнего животного. Зеркало в ванной не будет запотевать, если наклеить на него пленку. А если наклеить ее на потолок, то к вам устремится поток теплого воздуха. Как правило, установку такого покрытия производят на все (свободное) пространство помещения.

С помощью специального пульта управления без труда можно изменить температуру в отдельной комнате. Так вы можете собрать в квартире различные температурные зоны! Такой пленочный пол не вибрирует, не собирает пыль, не имеет запаха и шума. Электромагнитного излучения в нем практически нет. Расход электроэнергии сокращается до 20%.

В чем же суть этого чудесного материала? Это очень тонкий полимер. При пропускании через него электрического тока происходить излучение инфракрасных лучей. Они и создают нагревание. Свойства этих лучей давно изучены. Их применяют с успехом в медицине.

Есть еще положительное свойство. Это образование отрицательных ионов. Они очищают воздух и убирают статическое электричество.

Монтаж пола очень простой, его сможет выполнить даже не специалист. Пленка укладывается на площадь пола, стяжка не используется. Отлично ляжет пол под ламинат, ковролин, линолеум.

Сначала производят укладку теплоизоляционного материала с металлизированным покрытием. На нее далее укладывается ИК пленка, а потом – половое покрытие. Пол готов! Можно положить пленку под керамическую плитку или керамогранит.

При грамотном монтаже и эксплуатации такого пола вы легко сделаете свое жилище комфортным и особенно уютным!

Выравнивание пола

Выравнивание пола

По оценке экспертов качество стяжки как в старых, так и в современных домах не удовлетворяет необходимым условиям. Все, что сегодня встречается в квартирах, можно назвать обычной заливкой цементом. Поэтому для получения идеально ровного пола необходимо выполнить все работы с ним своими силами. Выровнять пол стяжкой не так уж и сложно, главное не забывать основные правила ее выполнения.

Для начала необходимо оценить состояние пола. Для этого делают разметку уровня горизонта на стенах по контуру помещения. Ее выполняют при помощи обычного уровня или современного лазерного измерителя. При этом высота нанесения меток не играет большой роли.

После разметки следует выбрать самую высокую отметку пола, к которой прикрепляют шнурок. Другой конец шнурка опирают на метку с противоположной стороны помещения. Такую же операцию повторяют для оставшихся стен. Если шнуровка легко натягивается во всех направлениях, то можно считать пол ровным.

Место крепления шнуровки — это начальная точка отсчета для привязывания направляющих опор стяжки. При наличии на полу бугров необходимо переместить вверх начальную точку шнурка, связывая ее с высотой выступающей части покрытия. Если площадь помещения небольшая, то бугры проще расколотить, чтобы опустить уровень пола.

Выполнив предварительную подготовку, можно начинать монтаж направляющих (маячков для устройства стяжки). Для этого пригодится абсолютно любая конструкция, имеющая необходимую длину. Например, для этого можно воспользоваться металлическим уголком, трубой небольшого диаметра или брусом нужной длины.

Когда стяжка начнет затвердевать, но еще не полностью схватится, маячки можно убрать и использовать уже в других местах. Если необходима стяжка толщиной 20-50 мм, то в качестве направляющих удобны профили для гипсокартона. Данный материал имеет нужную твердость, устойчивость к деформациям, а также максимально ровные кромки.

Для установки направляющих нужны полученные до этого отметки высот. Выровнять их можно подкладыванием различных предметов, например, частей картона, фанеры или ДСП. Шаг направляющих можно выбирать абсолютно произвольно, но обычно он равен 600-800 мм. Чтобы измерить расстояние можно воспользоваться специальным правилом, длина которого составляет до 2-х метров.

Для максимально точного скрепления направляющих можно взять шнуровку, которую следует натянуть перпендикулярно маячкам на высоте будущей стяжки. Если конструкцию изготовить таким образом, то полностью исключено появление любых ошибок.

До начала главного этапа – заливки стяжки, нужно загрунтовать основание, на котором она расположится. При отсутствии данного действия нормальное сцепление стяжки с полом не получится. Кроме того, в будущем у полученной поверхности будет недостаточная прочность и на ней начнут появляться трещины.

Покрыв пол грунтовкой, следует приготовить раствор для его заливки. Его консистенцию подбирают по толщине стяжки, например, тонкой стяжке толщиной меньше 2,5 см требуется раствор текучей консистенции, а толстой заливке толщиной не более 5,0 см — густой консистенции (как у сметаны). После приготовления раствор можно заливать между маячками, а затем при помощи правил выровнять его по горизонтальной плоскости. После легкого затвердевания из стяжки необходимо убрать направляющие, а оставшиеся после них пустоты аккуратно залить оставшимся раствором.

Вышеописанный способ выравнивания полов очень прост и необременителен, поэтому с помощью него легко изготовить стяжку без каких-либо усилий. Главное, что необходимо запомнить — будущее напольное покрытие нужно укладывать только на финишное основание, которое предварительно устраивают на цементной стяжке.